Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

visibility 917872 просмотра

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

В этой статье рассказывается о том, как построить выкройку основу платья для начинающих мастеров, простыми словами, с подробным описанием и чертежом каждого этапа построения.

Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе , и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

Материалы и инструменты:

— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

Мерки:

Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.

— Длина платья (Ди) = 100 см,

— Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,

— Глубина проймы (ГПр) = 21 см,

— Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),

— Длина плеча (ДПл) = 13 см,

— Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,

— Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,

— Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,

— Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,

— Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см

Рассчитываем вспомогательные мерки

(формулы действительны при ОГ > 80 см):

— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

— Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,

— Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,

— Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

Выбираем степень облегания платья

При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,

ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,

ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,

ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,

ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

Построение выкройки-основы платья

Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н. Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1. Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

Шаг 2. Построение горизонталей.

Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией. Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см. Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией. Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см). При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки) , но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см. От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см. Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.

Выкройка представляет собой основу - это чертёж изделия, которое будет изготовлено по индивидуальным замерам на бумаге. На основе чертежа в дальнейшем моделируются разнообразные фасоны. Как выполнить выкройку начинающим, мы рассмотрим в этой статье более детально.

Вконтакте

Выкройка - основа платья для начинающих: пошаговая инструкция

Построение выкройки, как основы , необходимо для новичков в процессе шитья. Независимо от уровня мастерства к этому процессу нужно отнестись ответственно. От грамотного построения выкройки будет зависеть качество будущей посадки изделия на фигуре. Красота и практичность в процессе носки также будет зависеть от этого процесса. Неправильно выполненная выкройка-основа может привести к необратимым дефектам на изделии.

Выкройка-основа платья - это некий инструмент, на основе которого становится возможны смоделировать любое платье. В нашей статье будет рассмотрена пошаговая инструкция о том как построить выкройку и как выполнить детали платья.

Выкройка основа платья: построение основы

В моделировании выделяют несколько способов построения выкроек . Практически все из них выполняются согласно итальянской технике по Мюллеру либо Злачевской. Каждая из них отличается некоторыми производными.

• количества чертежей;
• виды мерок;
• способы снятия мерок;
• величина прибавок;
• распределение по участку чертежа;
• приёмы и последовательность построения чертежа.

​Независимо оттого какую методику вы выбрали, мастера, рекомендуют действовать не смешивая все методы в один . Оригинальный и правильный покрой будет зависеть точность выкройки и посадка готового платья.

Преимущества и недостатки готовых выкроек-основ

Стоит отметить, что пошаговое построение выкройки основы платья - это нужное занятие . Но с этой технологической цепочки нужно начинать сложный и длительный процесс. Хотя существуют различные журналы, из которых можно взять любой чертёж.

Но несмотря на это искушение, вам нужно один раз сделать собственную основу для того, чтобы в последующем реализовывать свои фантазии. Выкройка, выполненная своими руками, поможет построить на этой базе остальные чертежи. Один раз нарисовав чертёж, в дальнейшем вам не потребуется его выполнять заново.

В том случае, если вы всё же решитесь взять выкройки из журналов то стоит обратить внимание на то, что они рассчитаны на типовые фигуры и, как показывает практика, не каждому они подходят идеально, ведь каждая фигура неидеальная. Потрудившись один раз, вы будете иметь собственный силуэт, который пригодится не один раз. Поэтому, осознав всю важность этого этапа, стоит приступать к построению базовой выкройки-основы женского платья.

Как построить выкройку: мерка для платья

Для того, чтобы изначально выполнить правильное изделие вам понадобится сделать правильные замеры . Для этого стоит выполнить все стандартные замеры.

• Длина всего изделия (измеряется в зависимости от фасона платья).
• Общая длина спины до талии.
• Длина плеча.
• Полуобхват по шее.
• Полуобхват выше груди (необходимо снимать поверх груди).
• Полуобхват по груди, талии и бёдрам.
• Размер высоты проймы.

После того, как будут полностью сняты все мерки можно приступать к чертежу выкройки . Таким образом, имея под рукой ваши замеры, вы сможете выполнить чертёж верхушки платья. В платье, может также присутствовать рукав. Как и основу, выкройку рукав вполне достаточно выполнить один раз. После этого вы сможете кроить любые необходимые вам варианты рукава.

Пошаговое построение выкройки платья: формула

Как и любой другой чертёж выкройка имеет свою формулу , по которой можно выполнить расчёты необходимые для вычисления ширины спины, проймы и груди.

1. Ширина спины вычисляется при помощи формулы: к одной восьмой окружности груди приплюсовывается пять с половиной сантиметров.
2. Для выполнения расчёта ширины проймы нужно к одной восьмой окружности груди прибавить полтора сантиметров.
3. Для просчёта ширины груди потребуется к одной четвёртой окружности груди прибавить четыре сантиметра.

Любое прибавление рассчитано для всех типов размеров .

Существуют и другие разнообразные варианты расчёта ширины проймы, но не каждый уверен, что они соответствуют действительности. Поэтому если вы желаете получить на выходе идеальный силуэт платья рекомендуется выполнять его без применения дополнительных расчётов.

Построение выкройки основы платья

Прежде, чем приступить к построению платья нужно определиться какой базовый силуэт платья вы хотели бы получить . Бывают платья приталенные, обтягивающие и свободные по крою. Исходя, из этих показателей становится возможным определиться с прибавками на облегание. В том случае, если вы хотите получить облегающее платье, тогда вам стоит остановить свой выбор на эластичной ткани, которая будет хорошо тянуться. После этого необходимо следовать пошаговой инструкции выполнения выкройки-основы.

1. Необходимо начертить обыкновенный прямоугольник. Длина изделия - это высота. Полуобхват груди и облегание это будет ширина. Прямоугольник лучше всего обозначить стандартно — АВDC.
2. От первоначальной точки понадобиться промерять высоту проймы, которая идёт книзу. К ней понадобится приплюсовать прибавку, которая идёт на свободу облегания. Это место лучше всего отметить какой-то другой буквой, к примеру Г. От неё стоит провести прямую к другим сторонам и поставить там Г1.
3. От этой точки нужно сделать замеры ширины спинки. К этой мерке добавьте прибавку на облегание. От этого показателя понадобиться отмерить ширину проймы. Таким образом, перпендикуляры будут приравниваться до точек А и В.
4. Пройму обязательно нужно разделить два одинаковых отрезка. От неё нужно выполнить линию вниз до самого основания. Это будет линия боковая.
5. Каждую из этих полученных линий нужно разделить на четыре одинаковых отрезка, отмерив на них крестики.
6. От начальной точки А в правую сторону нужно промерять одну третью полуобхвата шеи и добавить к этому показателю полсантиметра. Получившуюся точку нужно поднять под прямым углом на два сантиметра.
7. При этом две точки будут плавно соединяться с получившейся линией, которая будет формировать спинку.
8. Проймы по спине, где отмечались крестики нужно отчертить книзу на один сантиметр. Если плечи прямые спланированы у платья, тогда нужно добавить ещё два сантиметра.
9. Горловин нужно выполнить от точки два через первую отметку и начертить равную прямой линию с учётом прибавки в половину сантиметра.
10. Нижний угол проймы должен быть напротив прямого угла с отметкой в два сантиметра. Там нужно поставить точку под номером два.
11. Через плечевую точку и две вспомогательные отметки, вторую вверху боковой линии нужно прорисовать пройму.
12. Теперь нужно плавно перейти наперёд платья. Для этого от первоначальной точки Г1 нужно прочертить прямую линию вверх по одной второй полуобхвата по груди с прибавкой в половину сантиметра. Там установите новую точку — Ш. В левую сторону сделайте одну линию и тем самым увеличьте проймы для того, чтобы все линии до точки Ш соединились.
13. От полученной новой точки Ш вам нужно отметить одну третью полуобхвата шеи с прибавкой в половину сантиметра. От этой точки нужно отмерить четыре сантиметра и прибавьте сантиметр, соединив с краем горловины.
14. После этого, рекомендуется вновь сделать мерку одной третьей полуобхват шеи и приплюсовать полтора сантиметра. При этом нужно будет соединить три метки плавной линией, чтобы получилась передняя горловина.
15. От первой точки, которая обозначена, как плечо нужно провести книзу прямую чтобы дойти до уровня груди. Таким образом, конечная точка сместить на один сантиметр - это будет сторона грудной вытачки.
16. Эту линию нужно разделить на две части от центра и под прямым углом. Разницу между полуобхватами груди и над грудью нужно провести на чертеже.
17. Той стороны, которой недостаёт в области грудной вытачки нужно провести у основания правой стороны через точку полуобхват груди.
18. Верхнюю часть левой вытачки стоит отметить, как пунктир и соединить с верхней отметкой деления на проймы по спинке. На вычерченной линии от верхушки вытачки стоит отмерить длину плеча — четыре сантиметра. Стоит опустить отметку ниже этого показателя и соединить её с верхом левой вытачки.
19. От точки плеча нужно опустить пунктир, который соединяется с самой нижней точкой деления проймы полочки. При этом нужно этот отрезок разделить на две половины и отмерять по одному сантиметру в местах деления.
20. Нижний угол проймы нужно отложить на два сантиметра. Очертить пройму нужно через две точки (нижняя точка деления и середина бока).

Второй этап пошагового построения выкройки основы платья состоит из завершающего момента — это чертёж спинки .

А также можно будет сделать рукав . Построить чертёж рукава можно и по готовым эскизы чертежа, единственное, что потребуется изменить - это размеры. Вам нужно будет снять с себя мерки и добавить вместо стандартного значения. Таким образом, у вас получится начертить оригинал выкройки рукава. Базовый комплект поможет выполнить чертёж самостоятельно один раз и после, использовать для более сложных конструкций, к примеру, рукав-фонарь и многие другие.

Admin 2017-02-24 в 10:46 пп

Приветствую вас, уважаемый мой читатель.

Построение правильной базовой выкройки платья — предмет трудов многих поколений конструкторов и портных. Ведь конечный результат качественно построенной выкройки — это отличная посадка готового платья на фигуре.

Для портных, которые переживают за качество своей работы, построение лекала по индивидуальным меркам очень много значит. Если у вас до сих пор нет хорошего алгоритма для построения основы — значит, вам приходится долго проводить примерку на заказчике. А это потеря времени.

Да и правильно провести примерку может далеко не каждый. Ведь для исправления ошибок в посадке изделия на фигуре нужно очень хорошо знать принципы построения конструкции выкройки и большой опыт.

А заказчик очень чутко следит за нашими действиями. И неуверенность портного на примерке видна сразу. Плохую посадку не скроешь и ваш клиент потерян — он уйдёт к конкурентам. Ведь что хотят наши клиенты — чтобы им сшили быстро и качественно.

А если мы вертим вещь на клиенте по часу, гоняем складки и заломы туда-сюда, добиваясь гладкости — мало кому это понравится. Клиент это видит и много за такую работу не заплатит.

Ещё бывает, что исправить ошибки кроя вообще невозможно. Например: ошиблись с прибавками и платье мало. А припусков не хватило.

Или при раскрое не учли малый рост клиента и выкроили слишком глубокую пройму. Этот недостаток кроя исправить невозможно.

Тогда вещь отправляется в корзину. По закону: если материал заказчика испорчен, то мы — портные — обязаны возместить убыток — вернуть точно такой же отрез ткани. Или возместить деньгами, но в двойном размере.

Что же делать? Как получать нужную выкройку быстро? Каким требованиям должна соответствовать хорошая базовая основа выкройки платья? Давайте пройдём всё по шагам.

Думаете, наверное: очередная “гуру” учит строить выкройки. Может, со стороны так и кажется. Может, вы ищите моментального ответа на ваш вопрос — как очень быстро и без особых трудов и знаний сразу раз — и чудесным образом научиться строить точную выкройку платья. Без опыта, без углубления в тему.

А тут предлагается основательно изучить и понять суть базовой выкройки.

Если вы не умеете учиться и не хотите серьёзно изучать тему точных лекал — тогда ищите другой ресурс. Их много.

А мы продолжим: у меня огромный опыт работы с заказчиками — и с женскими, и с мужскими изделиями. Поэтому, на примерках получила такой колоссальный опыт в исправлении ошибок кроя, что просто мечтала научиться строить точную основу. И сейчас это для меня уже не проблема.

Я долго изучала все основные методики. Быстро поняла, что многие рассчитаны на массовое производство одежды. Что это значит? А это значит, что построить основу по индивидуальным меркам по таким методикам сложно. Нужно знать ключевые точки тела человека — “якоря”.

И тогда чужие методики вам вообще не понадобятся. Вы перестроитесь на фигуру и поймёте, что любая индивидуальная фигура — для нас, конструкторов — это просто набор расстояний между ключевыми точками.

И неважно, как обозначены точки чертежа, неважно, сколько этих точек. Неважно, какую методику вы вообще будете изучать ещё. Принцип всегда один — у всех методик — закладка в чертёж нужных расстояний между ключевыми точками. Снял с фигуры — отложил на чертеже. Логически понятно, что мы должны получить обычную развёртку объёмной фигуры на плоском чертеже.

Чем больше снимем индивидуальных мерок — тем точнее будет выкройка. Это закон. Расчётные способы получения мерок — не наш метод. Для индивидуального платья расчётные мерки применять можно, но только в тех узлах, где ошибки не так важны. Например, ширина горловины. Расчётные методики применяются только в серийном пошиве — для получения нескольких размеров с градацией.

Итак, приступим:

Построение точной выкройки платья

Понятно, что платья могут быть различными по конструкциям и фасонам. Прямые, трапеция, приталенные, широкие. Но базовая основа у всех перечисленных силуэтов одна — это копия фигуры. Причём, со всеми её особенностями — большая грудь, перегибистая спинка, выступающие по бокам бёдра.

Мы не будем делить чертежи на группы. У нас система индивидуальная. Значит, учитываться будет всё. Ведь всё на свете можно измерить и посчитать. Степень всех выпуклостей, изгибов и размеров. Поэтому выкройка подойдёт для каждой фигуры.

Потом по точной базовой основе можно будет смоделировать платье с силуэтом трапеция, прямое или свободное.

По этой основе можно моделировать сложные модели платья, корсеты, даже бюстгальтер. Но если основа будет грамотная, правильная и точная. А также по базовому чертежу создаются конструкции изделий верхней одежды — жакеты и пальто. Только вводятся другие прибавки на свободу облегания.

И перед построением внимательно изучите основные линии конструкции платья:

Обозначение мерок

При снятии мерок нужно их записывать. И легче всего иметь готовый список нужных мерок. А при измерении фигуры просто вводить нужные цифры. Мерки обычно записываются сокращёнными названиями. Например, С, О, Д, Ш.

С (полуобхваты) — груди, талии, бёдер. Записывается сразу половина мерки — так будет удобнее строить чертёж. Ведь он строится на половину фигуры. В половинном значении принято записывать мерки, которые снимаются с тех областей фигуры, которые делятся вертикально осью симметрии.

Мерки, которые не делятся осью симметрии, нельзя делить пополам. Они записываются полностью. Обозначаются буквой О (полные обхваты). Это мерка обхватов рук, ног, запястья, щиколотки.

Остальные мерки обозначают Д (длины), Ш (ширины), В (высоты). Записываются в полном значении. Например, Др — длина рукава.

Список нужных мерок для построения

Итак, запишите значения мерок на листочке. На талии горизонтально полу повяжите шнурок. Во время сеанса снятия мерок шнурок должен оставаться в одном положении. Это важно для мерок баланса. Все прибавки я сразу даю на половину чертежа — чтобы вы потом не гадали: делить цифру перед расчётами или нет.

Нам понадобятся:

Сг1 — полуобхват груди первый. Мерка снимается по выступающим точкам лопаток, по подмышечным впадинам, замыкается над грудью — на уровне передних углов подмышечных впадин

Сг2 — полуобхват груди второй. Мерка снимается также, как предыдущая, но спереди замыкается на выступающих точках груди.

h — мерка для точного вычисления раствора нагрудной вытачки. При снятии двух предыдущих мерок на груди засекается расстояние между первой и второй. Это расстояние между точкой центра груди и уровнем мерки Сг1

Прг — прибавка на свободу облегания к половине общей мерке груди. Значение выбираете в зависимости от модели и ткани. Для построения базовой выкройки прилегающего платья — выбираете 0 см. Если будете конструировать полуприлегающее платье — выбирайте (2-4 см — общее значение прибавки) или сразу делим пополам: получаем 1-2 см. Если свободное — на половину чертежа: 3 и более см.

Дпл — Длина платья. Мерка снимается по спинке вдоль позвоночника, от 7 шейного позвонка вниз до желаемой длины платья.

Пршгр — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина груди. Вводится 0 см — для прилегающего платья — футляр без рукава, 0, 5 см — для прилегающего платья с рукавом. Больше — если будете конструировать жакеты и пальто — до 1 см. Это прибавка к ширине проймы полочки.

Пршсп — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина спинки. Идёт на пройму спинки. Аналогична предыдущей, но немного больше. На 2-3 мм. Вводите 7 мм для прилегающего платья с рукавом. 9 мм — для полуприлегающего. Больше имеет смысл вводить для жакетов и пальто -1 ли даже 1,5 см. Эта и предыдущая прибавка внутренние — на общую прибавку не влияют. Они распределяют внутри сетки чертежа общую прибавку к обхвату груди.

Дст — длина спинки до талии. Запомните первую точку «якорь». Это точка пересечения плечевого шва с основанием шеи. Мерка Дст снимается от первого якоря вертикально вниз до шнурка на талии. По этой цифре мы определяем точную высоту лифа по спинке.

Дст 7 — длина спинки до талии от седьмого шейного позвонка. Снимается от точки положения линии горловины на спинке, вертикально вниз по позвоночнику, до шнурка на талии. Снимается для точного вычерчивания глубины горловины спинки.

Дпт — длина переда до талии. Мерка снимается от точки — » первый якорь» — то есть от точки пересечения плечевого шва с основанием шеи, через выступающую точку груди, вертикально вниз до шнурка на талии.

Пршг — прибавка к ширине горловины. Эта прибавка в основном применяется к верхней одежде или к модельным горловинам. Например, если в платье будет английский воротник — тогда можно сразу в чертеже ввести о, 5 см. Если открытая горловина или большое декольте — то можно вводить прибавку 1, 2, 4 см, или ничего не вводить, а посмотреть потом на примерке.

Сш — половина обхвата основания шеи — измеряйте в том месте, где будет проходить горловина платья.

Дп — длина плеча. Мерка от точки «якорь» — до желаемой длины плечевого шва. Иногда новички допускают ошибки в определении длины этой мерки. Низшая точка плечевого шва — это верхняя точка оката рукава. Если намеряете больше — в изделии рукав будет смотреться свалившимся с плеча.

Вг — снимается от «точки — якоря» вниз до выступающей точки груди. И снова внимание: когда снимаете эту мерку, посмотрите на грудь клиентки сбоку — в профиль лучше определить длину мерки.

Вгк — снимайте это значение одномоментно с предыдущей меркой — от одной точки Цг. Сняли мерку Вг, не отрываясь от точки Цг, разверните сантиметр к концу плечевого шва и измерьте расстояние от нижней точки плечевого шва до точки Цг. Эта цифра покажет нам точный индивидуальный наклон плечевого шва. И на примерке вы убедитесь, что выкройка села как нужно — без косых заломов на спинке и полочке.

Цг — расстояние между выступающими точкам грудных желёз у женщин. Важно: учитывать округлую форму груди и снимать не минимальное значение — по передней плоскости, а немного захватить ареолы грудных желёз. Мерка определит потом положение грудных и талиевых вытачек полочки:

Следующие пять мерок помогут получить точную форму и размеры проймы вашего индивидуального чертежа. Для удобства воспользуйтесь обычной деревянной линейкой шириной 3 см, которую нужно зажать подмышкой — как градусник. Плотно зажатая линейка покажет правильный уровень переднего и заднего углов подмышечных впадин. А также минимальную глубину проймы.

Впрс — высота проймы спинки. Измерьте расстояние от заднего угла подмышечной впадины вертикально вниз до шнурка на талии.

Впрп — высота проймы полочки. Снимите мерку от переднего угла подмышечной впадины вниз до шнурка талии.

Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.

Шс — ширина спинки. Горизонтальное расстояние между задними углами подмышечных впадин — по спинке. Важно понимать, что эта мерка должна учитывать максимальную ширину спинки — с учётом жирков на полной фигуре. Если спинку заузить — то в таком платье с рукавами человеку будет некомфортно и трудно двигать руками. Вписывается половина значения.

Шг — ширина груди. То же, только по переду. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Записывается половина значения.

Ст — полуобхват талии. Запишите половину значения полного обхвата талии.

Прт — прибавка к талии. Выбирайте примерно из такого расчёта: даже в прилегающем платье прибавка должна быть не меньше 2 см. Если фигура полная, то 3 см. Значения на половину чертежа. Особенность полной фигуры — складки и жирки на талии. Полное облегание тканью такой фигуры некрасиво выделит все эти холмики и рельефы. А прибавка к талии несколько освободит напряжение талиевых вытачек. Если платье полуприлегающего силуэта, то прибавку выбирайте 3 — 4 см. Если прямое и расширенное — тогда талиевых вытачек на чертеже не будет и прибавку вводить смысла нет.

Сб — полуобхват бёдер. Мерка снимается горизонтально полу по выступающим точкам ягодиц. Но фигуры у нас у всех разные и наиболее выступающие точки могут расположиться по бокам фигуры. Так называемые «галифе». Тогда мерку нужно снимать с учётом выступа ягодиц и боков. По вертикали эти точки могут быть на разном уровне, а мерку нужно снять горизонтально. Кроме прочего, ещё нужно учесть степень выпуклости живота. Иначе, если мы снимем мерку горизонтально лишь по ягодицам — то не захватим бока и живот. Тогда платье в бёдрах будет узко будут некрасиво выпирать все выпуклые части тела.

Как быть? Нужно снимать мерку бёдер «высоким сантиметром» — шириной не менее 30 см. Такой сантиметр обхватит бёдра по самым выступающим точкам во всех плоскостях — и по ягодицам, и по бокам, и по животу. Это обычный лист картона. Им очень удобно снимать мерки с полных фигур для получения точной выкройки.

Всегда нужно так точно снимать мерку бёдер? Если ваша фигура молодёжная, или если вы шьёте трикотажное прилегающее платье «облипку», то обычно проблем с меркой бёдер нет — снимаете её по выступающим точкам ягодиц — без учёта выступа живота. Трикотажное платье будет полностью облегать фигуру. Мини — юбки. Тоже не терпят лишнего миллиметра объёма в бёдрах. По-этому, мерку бёдер для мини и прилегающей юбки-карандаш снимаем без учёта выступа живота. В общем — смотрите сами. По ситуации.

Прб — прибавка к бёдрам. В платье обычно минимальна: 1 — 2 см. Но в жакетах и пальто может достигать 6 — 10 см.

Вт — сумма вытачек талии. Это не мерка, а готовый расчёт излишка ткани по талии, который нужно будет грамотно распределить по вытачкам индивидуального лифа. Рассчитывается по формуле: (Сг2+Прг)-(Ст+Прт)

Ввсл — высота вытачки спинки лифа. Это та точка, где заканчивается верхняя вытачка спинки лифа. Обычно даётся как 13 — 14 см. Но на деле такая высота вытачки может очень даже не соответствовать вашей индивидуальной.

Например, у вас перегибистая спина и вытачка спинки очень глубокая. Высота перехода от линии талии к самому широкому месту спинки находится на уровне примерно 20 см вверх от талии. А вы сделали вытачку высотой 14 см. Что будет? Пузырь на спине. Это значение рассчитать невозможно. Его можно только измерить. воспользуйтесь обычной линейкой, приложите её вертикально к спинке. Плоскость выбираем так: самая выступающая точка лопаток. Смотрим — какова высота вытачки. Записываем.

Ввспб — высота вытачки спинки бёдер. Тоже — только вниз. Измеряется расстояние от линии талии вниз до выпуклой точки ягодиц. Важно измерять это расстояние не по поверхности тела, а вертикально. Просто приложите к ягодицам линейку.

Вб — высота бёдер. Мерка снимается по боковому шву — от шнурка на талии вниз до линии выступающей точки бёдер. Именно по линии бокового шва, а не ягодиц! Эта мерка позволит вычертить идеально Ваш контур бокового шва. Ведь высота бёдер не всегда такова, как прописано в книгах — 20 см. У меня, например, это 9 см. А если я вписываю в свой чертёж Вб = 20 см, то что получаю в итоге? Напряжённые поперечные складки в области бока бёдер.

Ввпб — высота вытачки переда бёдер. Проведите мысленную вертикаль от точки Цг вниз. Там, где линия будет пересекаться с животом — это точка вершины вытачки переда бёдер. Если у фигуры плоский живот — всё равно вертикально приложите линейку к животику на вертикали Цг и внимательно присмотритесь к профилю контура живота — хоть 5 мм, да обнаружите. Измерьте расстояние от холмика живота до шнурка на талии — это точная высота вытачки переда бёдер.

Ну и к чему такие точности, спросите вы? Вы очень удивитесь, когда примерите такую основу на фигуру. Переделок не будет вообще. Даже со стороны — на плечиках — такое изделие смотрится как «именное». И угадывается фигура. А корсет, например, сшитый по такой выкройке, хорошо садится даже без костей.

Да что мне вас убеждать — вы и сами знаете, что отличная выкройка — это фундамент всего изделия и предмет гордости любого портного.

Программа Валентина для построения выкройки платья

А как вы привыкли строить чертежи? На бумаге или в программе? Я могу строить на бумаге, но в программах мне строить удобнее. Например, в RedCafe, или в Optitex — но меньше, в автокаде ещё меньше нравится.

А вот в программе Валентина просто обожаю строить чертежи. Тем более, что в Валентине есть возможность построить алгоритм любой основы один раз, а потом только менять мерки на новые и чертёж будет перестраиваться автоматически на нужный вам размер. Такой чертёж называется параметрический. Это круто! Выводим на печать, склеиваем листы и кроим.

Я для себя построила параметрический чертёж точной выкройки платья. В конце статьи есть ссылка, по которой вы можете пройти и запросить ссылку на скачивание файла параметрики. Только для использования этого файла вам нужно будет скачать и установить программу Валентина. О том, как это сделать и как работать в программе — читайте вот в этой статье:

Построение сетки чертежа

Ну так что, продолжим:

Мы сняли и записали все мерки. Осталось просто отложить их на бумаге.

Мы можем строить такой чертёж от любой точки — просто откладывая все полученные мерки. Хоть от горловины спинки или полочки. Хоть от середины переда. От низа, от верха. Всё равно чертёж получиться.

Строить можно на бумаге, или в программе — как вам нравится.

Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.

Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда.

Вверху этой линии середины переда поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.

Обозначение точек я здесь привожу такое же, как в файле параметрики. Если вы захотите его скачать и воспользоваться, то так вам он будет намного понятнее.

Кстати, все мерки и их описание точно соответствуют описанию мерок в этой статье. Так что вам будет очень удобно работать с файлом параметрики — в плане введения нужных мерок. Хотя в программе — в таблице введения мерок, также есть подсказки для правильного снятия мерок. Так что не запутаетесь.

От точки А2 вниз отложите мерку Дпт, поставьте точку Т1.

От этой точки влево проведите перпендикуляр к линии середины спинки.

На пересечении поставьте точку Т.

От точки Т вверх отложите сразу две мерки: Дст7 и Дст.

Поставьте соответственно точки А6, А. А6 — точка глубины горловины спинки (ростка). Точка А — линия высшей точки лифа спинки.

От точки А6 вниз по линии откладываем мерку Дпл — длина платья и ставим точку Н.

От точки Н вправо — перпендикуляр — до линии середины переда — ставим точку Н1.

Сетка чертежа готова.

Горловина спинки и полочки

От точки А вправо проведите короткий перпендикуляр — сантиметров 25.

И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также можно рассчитать по формуле: Сш/3. Формула, в общем, точная. Ставим точку А3.

Точно такое же значение отложите на полочке — влево от точки А2. Ставим А4.

Вниз от точки А2 отложим глубину горловины переда — по формуле: ширина горловины +1,5 см для всех размеров. Ставим точку А5.

Оформляем плавными лекальными линиями горловину спинки — соединив точки А6 — А3.

И горловину полочки — точки: А4 — А5.

Нагрудная вытачка и плечевой шов полочки

Базовые основы платья строятся различными методами. Нагрудная вытачка на таких чертежах может выглядеть по разному. Она может уходить своим раствором в пройму. Может в средний шов полочки. Может уходить в плечевой шов — разбивая его на две части. Последний — самый, я считаю, неудобный и неточный.

Я экспериментировала с разными способами построения нагрудной вытачки и пришла к самому удобному и точному способу её построения: раствор в высшую точку плечевого шва.

И у меня есть несколько способов точного вычисления раствора этой вытачки. Но для этих способов нужны другие мерки, нежели те, которые описаны в этой статье.

Самый простой и действенный — это отнять от большей мерки обхвата груди меньшую.

То есть: Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки в той точке, где мы снимали вторую мерку.

Точка эта — мерка h. Запомнили?

Поехали: строим точную нагрудную вытачку полочки. От точки А2 вниз отложите мерку Вг. Поставьте точку А7.

Проведите влево от неё перпендикуляр, равный мерке Цг. Поставьте точку А8.

Соедините точки А8 — А4. Это первая сторона нагрудной вытачки.

От точки А8 вверх по линии отложите мерку h, поставьте точку h.

Влево по горизонтали от точки h отложите раствор вытачки, который мы уже постчитали: Сг2 — Сг1. Это будет примерно 2-4 см. От размера зависит, конечно. Обозначьте точкой А9.

Из точки А8 через точку h вверх проведите вторую линию нагрудной вытачки: длиной, равной отрезку А8 — А4. Поставьте А10.

Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.

А из точки А8 проведите вторую дугу радиусом мерки Вгк — так, чтобы две дуги пересеклись. Поставьте точку А11. Это низшая точка плечевого шва. Соедините её с точкой А10 — это плечевой шов полочки.

Плечевой шов спинки

От точки А вниз отложите значение точного наклона плеча спинки. Оно такое же, как в полочке. Вычисляется очень просто — по формуле: Вг — Вгк.

Обычно это 2,7 см- 3 см- 3,5 см. Но если плечи покатые, то эта мерка может быть даже 5 см. Если прямые — то 2 см. Понимаете, что это значение рассчитать по одной только мерке Вг невозможно?

Ставим точку А12. Вправо от ней проводим перпендикуляр от середины спинки примерно 30 см.

Вот на эту линию у нас и придёт конец плечевого шва спинки. Длина плечевого шва у нас складывается из: мерка Дп+Пршсп+Раствор вытачки спинки. Где Раствор вытачки спинки рассчитывается по формуле: Дп*0,13.

Итого: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см.

Это я для примера взяла цифры 52 размера.

Вот эти 16 см откладываем от точки А3 наискосок вниз так, чтобы конец шва коснулся линии А12.

Ставим точку А14.

От точки А3 по линии откладываем 3,5 см для всех размеров. Ставим точку А15.

От т А15 вправо по линии — раствор плечевой вытачки. Формула Дп*0,13. Ставим точку А17.

От точки А15 вертикально вниз отложите длину плечевой вытачки. 9 см для всех размеров. Точка А16.

Соедините точки А15 — А16. Точки А16 — А17 прямыми линиями. Продлите линию А15 — А16 вверх на 3 мм. Точка А18.

Измерьте длину линии А15 — А18 и отложите длину этого отрезка вверх по линии А16 — А17.

Это удлиннение на 3 мм — дополнительная корректировка формы плечевого шва. Так как после сведения сторон плечевой вытачки шов должен стать совершенно прямым. Но просчитать эти миллиметры сложно. Поэтому, после вырезания выкройки, можно свести плечевую вытачку, прочертить прямую линию плечевого шва и потом только вырезать выкройку окончательно. В программе Валентина вытачка корректируется спциальным инструментом: «вытачка». Твк что, при построении лекала в программе эта проблема отпадает.

Соедините точки А3 — А18 и точки А19 — А14 прямыми линиями.

Плечевой шов оформлен.

Построение узла проймы

Точка А21 — ключевая якорная точка проймы спинки. Она же — ширина спинки + прибавка к ширине спинки. Она же — мерка Впрсп — высота проймы спинки. Она же — точка перехода линии проймы спинки снаружи — внутрь — под руку. Если эти мерки не снимать, в рассчитывать по общим формулам — то, сами понимаете, «попасть в точку» будет почти невозможно. Положение высоты точки А12 зависит от наклона плеча, от степени развития жировой прослойки торса и мышц рук, от формы скелета, наконец.

Как построить точку? Очень просто. Откладываем мерки так, как снимали: от середины спинки — мерку Шс ширина спинки. Естественно — её половину. И прибавляем прибавку на свободу облегания. Получим примерно 19,2 см на 52 размер. от линии талии вверх откладываем мерку Впрсп — высота проймы спинки. Там, где они пересеклись — ставим точку А21 — якорную точку проймы спинки. Запомнили.

Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди. Но на груди в чертеже есть развёрнутая вытачка. Поэтому, мы откладываем формулу на уровне точки h и прибавляем к формуле ширины груди расстояние h — А9. Откладываем полученое значение. Итого: от линии середины переда влево, на уровне точки h откладываем: Шг (ширина груди)+Пршг (прибавка к ширине груди) + h — А9 = в 52 размере 24 см.

Ставим штрих. Снизу подводим мерку Впрп (высота проймы переда). На пересечении двух линий получили точку А23 — якорная точка проймы переда.

А где же будет нижняя точка проймы? Высоту мы знаем — мерка Впрб (высота проймы бока). Откладываем её вверх от линии талии примерно посредине проймы. Разделим расстояние между вертикалями передней и задней ключевыми точками проймы (А21 — А23) пополам и на пересечении этой срединной вертикали с меркой Впрб, отложенной от талии вверх — получим точку А26.

Это базовая глубина проймы платья. Она годится для платья футляр без рукава. Но для платья с рукавом к глубине проймы нужно дать прибавку 1-1,5 см. Если платье будет более свободное, то пройму углубляем в зависимости от формы рукава и модели платья. Например, в жакетах пройма углубляется на 2,5 — 3 см относительно базовой глубины проймы.

Боковой шов

От точки А26 опускаем перпендикуляр к линии низа платья. Ставим точку А30.

Наше платье разделилось на перед и спинку в том месте, где у нас находится природное наилучшее место для бокового шва — ровно посредине проймы — под рукой.

На пересечении с линией талии поставьте точку А25.

От этой точки сразу вниз — мерку высота бёдер бока (Вб). Точка А31.

В этой точке проведём манипуляцию с распределением разницы в обхватах груди и бёдер. Ведь ширина сетки чертежа точно соответствует только мерке груди. А бёдра у женщин обычно больше, чем грудь. Бывает наоборот. или бывает, что равны. Вот сейчас это и вычисляем по формуле:

(Сб+Прб) — (Сг2+Прг) = 3 см. Число моё приведено для примера в 52 размере.

Итак, мы получили разницу в обхватах бёдер и груди величиной 3 см. Как видите, в этом значении свой вес имеют также прибавки. если у вас получилась цифра 0 — значит, у вас обхваты равны. Можно для визуального увеличения бёдер увеличить прибавку по бёдрам или уменьшить прибавку по груди.

Это значение разницы откладываем от точки А31 влево и вправо поровну. Для примера — 1,5 см влево и 1,5 см вправо. Ставим соответственно точки А42, А43.

Опускаем перпендикуляры на линию низа из этих точек. Ставим соответственно точки А44, А45.

Корректируем линию талии. Как вы помните, мерки мы снимали от шнурка, повязанного на талии горизонтально полу. Но наша анатомическая линия талии по боковым швам обычно выше талии переда и спинки на 1 см. Поэтому, от точки А25 сместим линию талии на 1 см вверх и поставим точку А27.

Проводим новые линии талии — Т — А27. А27 — Т1.

Вытачки талии спинки, бока, переда платья

Ну что? Остался последний рывок — распределить вытачки талии по переду, спинке и боку платья.

Для этого у нас в списке мерок уже посчитана формула Вт вытачек талии. Например, получили 8 см. Распределяем так: половину отдаём на вытачку спинки. Остальную половину делим поровну между боком и передом.

Для примера — 4 см — на спинку, 2 см на бок, 2 см на перед.

Для боковой вытачки от точки А27 влево и вправо отложим по половине вытачки, то есть по 1 см. Точки А 28, А 29.

Линию Т — А28 разделим пополам — точка А32.

Перпендикулярно линии Т — А28 от точки А32 вверх и вниз откладываем мерки высоты вытачки спинки лифа и бёдер.

А32 — А37 = Ввсл

А32 — А38 = Ввспб

Оформляем талиевую вытачку спинки через точки:

А40 — А37 — А39 — А38

Вытачка талии переда:

От точки А8 опускаем перпендикуляр на линию А29 — Т1. Ставим точку А33.

По этой линии вниз отступим 2 см для всех размеров — точка А34. Это вершина талиевой вытачки переда.

Продлим линию А8 — А33 ниже линии Т1 — А29 на значение мерки Ввпб. Поставим точку А41.

От точки А33 влево и вправо отмерим по половине вытачки переда — по 1 см. Поставим точки соответственно А35, А36.

Соединив точки А41, А35, А34, А36, получим талиевую вытачку переда.

Ну и всё — оформляем боковой шов спинки через точки:

А26, А28, А43, А45.

Оформляем боковой шов полочки через точки:

А26, А29, А42, А44.

Причём — в области между талией и бёдрами, линии бокового шва пересекутся, если бёдра по объёму больше груди. И не пересекутся, если наоборот.

Базовая выкройка платья построена. А если вы ещё не совсем уверены — как снимать мерки, то .

Интерактивная параметрическая выкройка платья с рукавом

Если вам нужен файл параметрической выкройки платья с рукавом для программы Валентина — перейдите по ссылке ниже:

А на сегодня у меня всё. С вами была

Если вы только решили заняться пошивом одежды, первое, с чем вам придется познакомиться, - это с правилами составления выкройки. А ведь именно она нужна для создания красивого и стильного наряда по фигуре. Поэтому в этой статье мы расскажем о том, как сделать выкройку платья.

С чего начинается пошив одежды?

Прежде чем сшить любую одежду, будь то детский летний сарафан или женское платье-футляр, необходимо определиться с моделью. Кроме того, советуем обратить внимание на фасон одежды: будет это облегающее или свободное платье. В частности, определение фасона поможет в дальнейшем делать прибавку при расчетах.

Предположим, вы решили пошить облегающее платье 48 размера, выбрали модель, а дальше стоит взять сантиметр и снять мерки с самой себя или того человека, кому вы собрались шить костюм. Как это сделать? Что измерять? И как сделать выкройку платья, используя подручные материалы?

Для начала, помимо сантиметра, возьмите лист бумаги и ручку. Затем приложите сантиметр к линии плеча и ведите его до того момента, пока не решите, где именно будет заканчиваться ваша одежда (т. е. какой длины будет изделие).

Следовательно, перед тем как самому сделать выкройку платья, измерьте и запишите его предполагаемую длину. Например, длина вашего платья, с учетом роста, составляет 90 см (это примерно до колена). Далее вам понадобится произвести расчеты, замеры и записать следующие данные:

• длину спины (до пределов талии);
• длину плеча;
• полуобхват вашей шеи;
• полуобхват груди;
• полуобхват над грудью;
• полуобхват бедер;
• полуобхват талии;
• глубину проймы.

Как правильно выполнить ключевые замеры?

Для того чтобы правильно выполнить все ключевые замеры, нужно знать, от какого и до какого места необходимо проводить сантиметр. Например, длина спины измеряется, начиная от седьмого позвонка, и ведется до линии ограничения вашей талии. Высота плеча измеряется путем ведения сантиметра от верхней плечевой точки и до точки, соединяющей позвоночник и линию вашей талии. То есть получается косая линия.

Перед тем как сделать выкройку платья на свою фигуру, измерьте ширину плеча. Для этого возьмите сантиметр, приложите одну его часть к наивысшей точке предполагаемого плечевого шва (находится у самого основания вашей шеи) и другую часть ведите до его конечной точки (в которой заканчивается плечо и начинается рука). Для измерения обхвата рукава нужно взять самую полную часть вашего плеча и обхватить ее сантиметром. При этом замкнуться измерительная лента должна на наружной поверхности вашей руки. Длина рукава замеряется от наивысшей плечевой точки. Затем сантиметр пропускается по наружной стороне руки, идет по предплечью и заканчивается на том пределе длины, которая вам необходима.

Полуобхват шеи вычисляется с учетом ее обхвата. Для этого оберните сантиметр вокруг шеи и полученную цифру разделите пополам. Все остальные измерения с полуобхватом осуществляются по аналогичному принципу.

К примеру, у вас могут получиться следующие замеры:

ДС (длина спины) - 39 см;

ДП (длина плеча) - 14 см;

ПШ (полуобхват шеи) - 19 см;

ПнГ (полуобхват над уровнем груди) - 45 см;

ПГ (полуобхват груди) - 49 см;

ПТ (полуобхват талии) - 38 см;

ПБ (полуобхват бедер) - 51 см;

ГП (глубина проймы) - 21,5 см.

ОГ (обхват груди) - 98 см;

Пр (прибавка облегания) - 1,5 см.

Как выполнить расчет ширины спины?

Перед тем как сделать выкройку платья своими руками, произведите расчеты замеров. Для этого при помощи формул выполним соответствующие расчеты. Итак, при измерении ширины спины необходимо обратить внимание на выступы обеих лопаток, так как измерение выполняется от одной лопатки до другой. Дальше полученное измерение делим на два. К примеру, ширина спины получилась 38 см, следовательно после деления этого числа пополам получаем - 19 см.

Проверить правильность ваших расчетов можно, использовав следующую формулу: ШС = ОГ/8 + 5,5 см. Например, ОГ (объем груди) равен 110 см, следовательно, 110/8 + 5,5 = 19,25 см. Как видно из расчетов, измерения ОГ показали величину - 19 см, а расчетные - 19,25 см. Это означает, что есть необходимость перепроверить свои измерения. Если все правильно, то для составления будущей выкройки записываем первое число, которое и будет являться верным.

Как правильно сделать выкройку платья: замеры ширины проймы

Ширину проймы можно рассчитать с помощью формулы: ШП или ШПр = Д пзр (переднезадний диаметр вашей руки) + П шпр (припуск, ведущий к широкой части проймы). Например, если Д пзр составляет 10 см, а П шпр - 5 см, то ШПр = 10 + 5 = 15 см. Также этот показатель можно проверить по стандартной сетке размеров.

Как измерить ширину груди для выкройки?

Ширина груди измеряется в два захода. На первом этапе данную величину получают путем замеров от одного переднего угла подмышечной впадины и до другого, минуя выступающие части вашего бюста. Таким образом, вы измеряете ширину вашей грудной клетки. На втором этапе необходимо замерить ширину переда туловища на основании расстояния между выступающими частями грудных желез.

Помимо этого, ширину груди можно вычислить по такой формуле: ¼ ОГ - 4 см. Если наш объем груди равен 98 см, то, подставляя это значение, получаем следующее: 20,5 см. Напомним, что все эти измерения и вычисления понадобится выполнить перед тем, как сделать выкройку платья (для начинающих).

Что делать после получения необходимых замеров?

После того как вы получили требуемые основные замеры, приступайте к созданию самой выкройки. Для этого вам понадобится калька или любая тонкая бумага. Возьмите фото с платьем, которое планируете пошить и, глядя на него, начните перенос ваших измерений на бумагу. Но учтите, что ваша выкройка должна состоять из двух частей - спинки и полочки (переда). Поэтому внимательно отнеситесь к своему эскизу. Далее смотрите за примерным переносом цифр на кальку.

Итак, положите большой лист бумаги, соответствующий длине вашего будущего наряда (напомним, у нас он равен 90 см), сделайте небольшой отступ сверху (10-15 см) и в левом верхнем углу поставьте точку «А». От нее следует провести по вертикали линию вниз и поставить точку «Д» (ее длина должна соответствовать 90 см). От точки «А» проведите линию по горизонтали (ее длина должна быть равна ½ ОГ + 1,5 см) и поставьте точку «Б». От нее отведите линию по вертикали и установите точку «С» (она должна быть параллельна точке «Д»). Соедините точки и получите отрезок «СД».

Еще не знаете, как сделать выкройку платья на свою фигуру, тогда мы продолжаем. От точки «А» откладываем по отрезку «АД» точку «Г», соответствующую величине глубины проймы + 0,5 см. Повторяем такое же действие и на другой стороне. Устанавливаем точку «Г1». Соединяем и получаем отрезок «ГГ1».

От точки «Г» отмеряем ШС (ширину спины), ставим точку в конце. Затем от нее же отсчитываем ШПр (ширину проймы) + 0,5 см и ШГ (ширину груди) + 1см. Далее, согласно сделанным ранее замерам, отмечаем на рисунке линии талии и бедер, рисуем предполагаемый вырез горловины, намечаем линии вытачек.

Вырезаем выкройку и переносим на ткань

После того как выкройка будет готова, проверьте правильность ее составления и аккуратно вырежьте по контуру бумагу. Затем приложите бумагу к отрезу ткани (лучше прихватить невидимками) и обведите белым мелком. После этого по полученным контурам вырежьте ножницами деталь изделия. Останется только сшить все на швейной машинке.

Как правильно сделать прибавку по облеганию изделия?

Перед тем как сделать выкройку платья, обратите внимание на его фасон. Именно от него будет зависеть, сколько сантиметров вам необходимо будет оставлять на прибавку по облеганию. В общей сложности платья бывают четырех видов:

• слишком прилегающего покроя;
• облегающие исключительно силуэт;
• полуприлегающего типа;
• прямого типа.

Для слишком прилегающего покроя платья подойдет отступ в 1,5 см. Для прилегающего силуэта - 3 см. Для полуприлегающего - 4-5 см. А для прямого - 6-7 см.

Внимание! Делая прибавку, не забывайте добавлять дополнительные сантиметры к обхвату груди и бедер.

Что означает понятие "выкройка-основа"?

Часто любители кройки и шитья советуют новичкам сначала сделать выкройку-основу платья, а затем уже по ней делать само изделие. Что это значит? Выкройка-основа - это своего рода лекало, по которому, как утверждают опытные мастера, можно пошить любой наряд.

К примеру, в основе любого платья может лежать стандартное платье-футляр. А от этой формы, как говорится, можно уже плясать и далее. Например, увеличить рукава, сделать платье более свободным, прибавить напуск, увеличить или уменьшить рукава, изменить зону декольте.

Как выполнить выкройку платья на лето?

Решили узнать, как сделать выкройку летнего платья? Сначала выберите легкий, подходящий материал, выполните необходимые замеры, а затем составьте на бумаге выкройку-основу, созданную исключительно по вашим параметрам.

После этого бумажную выкройку перенесите на ткань, вырежьте образец и сшейте. Платье готово. По аналогичному принципу стоит действовать и после принятого вами решения по пошиву одежды для детей. Перед тем как сделать выкройку платья для девочки, обратите внимание на фото модели, сделайте замеры и выкройку-основу.

Ткань и телосложение - два важных показателя

Прежде чем создавать выкройку, обращайте внимание на ваше телосложение и выбранную ткань. К примеру, дамам с худощавым телосложением можно шить платья практически из любой ткани.

Прибавку же рекомендуется делать большую - 10-20 см. Полным девушкам лучше отдавать предпочтение жесткой и плохо драпирующейся ткани. Прибавку при этом лучше делать минимальную, особенно в области бедер, так как есть вероятность придания большего объема. Если же вы являетесь обладательницей ярких форм груди и ягодиц, то лучшим материалом для вашей одежды будет трикотаж. Так что, перед тем как сделать выкройку платья, учтите эти моменты.

Что необходимо помнить при создании выкройки?

Выкройка будет полностью соответствовать параметрам вашей фигуры лишь в том случае, если вы будете следовать нашим советам. Например, заканчивать рисовать вытачку для спины (на уровне талии) нужно точно по уровню груди. Талиевая вытачка же рисуется с предварительным отступом в 4 см от отмеченной линии груди. Плечевая вытачка заканчивается на линии вашей груди. Нижний край проймы также идет по линии груди.

Перед тем как сделать выкройку платья, выполните замеры. Создавая выкройку-основу, помните, что вся выкройка помещается внутри большого прямоугольника. Высота данной геометрической фигуры должна в обязательном порядке соответствовать длине вашего изделия. Ширина самой выкройки на бумаге соответствует сумме полуобхвата груди и пары сантиметров. То есть замерили обхват груди, разделили полученную величину пополам и прибавили до 7 см (это число будет напрямую зависеть от покроя платья и припуска).

Самая ответственная часть выкройки - верхняя. Для того чтобы рисовать проймы, вытачки и зону декольте было удобнее, разделите верхнюю часть рисунка условно на три части: посередине будет пройма, а по бокам - вытачки, линия плеч и горловина.

Одним словом, делайте все правильно, следуя нашим советам.