В этом материале речь пойдет о моделировании классических женских рубашек. Вы узнаете об особенностях этого вида изделий и вариантах исполнения отдельных узлов. А сшить мы вам предлагаем вот такую универсальную модель прилегающего силуэта!

Не секрет, что многие элементы гардероба мы, женщины, позаимствовали у мужчин – брюки, галстуки, футболки и рубашки, жакет как вариация на тему мужского пиджака, пальто как интерпретация военной шинели и многое другое … Все это многие из нас носят с удовольствием, потому что ценят удобство и комфорт!

Прототипом женской блузки рубашечного покроя является классическая верхняя мужская сорочка. Отличительными особенностями этого вида одежды являются:

• Симметричность деталей кроя
• Застежка доверху на отрезную либо цельнокроеную планку с петлями и пуговицами
• Рукав, как правило, рубашечного типа – с увеличенной шириной в верхней части, и уменьшенной высотой оката (для сильно прилегающих моделей это не всегда выполняется, но об этом поговорим чуть позже)
• Низ рукава выполняется с разрезом и обрабатывается манжетой с 1-2 петлями и пуговицами.
• Спинка с кокеткой, при этом плечевой шов чаще всего оказывается смещен в сторону полочки
• Стояче-отложной воротник с отрезной (реже – цельнокроеной) стойкой

Что же касается формообразования стана и степени прилегания, то здесь возможны варианты.

Это может быть рубашка без использования рельефов и вытачек, так называемого «плоского кроя» – большего либо меньшего объема. Для моделирования такой рубашки вам понадобится выкройка-основа платья без вытачек, которую вы можете сайте по своим собственным меркам. А подробнее о моделировании такой рубашки вы можете прочитать в нашем материале о « ».

Кроме того, это может быть рубашка, повторяющая контуры женской фигуры, с вытачками или рельефами. И здесь возможен какк менее прилегающий к телу вариант,

либо более плотно сидящее изделие:

Рубашка, на прмиере которой мы с вами сегодня будем постигать премудрости моделирования этого вида изделий относится как раз ко второму типу – она имеет как талиевые вытачки, так и вытачки на выпуклось груди, за счет чего достигается довольно плотная посадка. Более подробно вы можете рассмотреть модельные особенности нашей рубашки на следующем рисунке.

Совершенно понятно, что внешний вид рубашки регламентирован в довольно-таки жестких рамках. Однако небольшие варианты в виде оформления углов воротника, способа выполнения планки, формы манжеты и технологии обработки разрезов под нее, здесь все-таки возможны.

Давайте приступим к разбору конструкции нашей рубашки и, по ходу дела будем рассматривать, какие еще варианты моделирования того или иного узла были возможны, чтобы в дальнейшем вы могли скорректировать модель по вашему желанию.

Моделирование стана

Для моделирования стана рубашки нам понадобится выкройка-основа платья полуприлегающего силуэта с прибавкой к полуокружности груди 5 см.

Вы можете построить ее самостоятельно по своим меркам, либо получить онлайн, воспользовавшись этой . Для этого вам понадобится ввести на этой странице свои мерки. Инструкции о том, как правильно их снять, вы найдете там же. Ваша выкройка будет выглядеть примерно так, как показано красными и синими контурами на следующем рисунке.

Подготовка выкройки-основы

Шаг 1 . Если ваша выкройка длиннее, чем это необходимо, прежде всего, обрежьте ее до нужной длины – это примерно 20-22 см от линии талии.

Шаг 2 . Вытачки по линии талии и боковые рельефы, нанесенные на выкройке, мы учитывать не будем – позже мы распределим их раствор немного иным способом. Однако нам нужно будет записать значение величины Иб , отмеченное на чертеже – в зависимости от знака, это будет излишек, либо недостаток в области бедер.

Шаг 3 . Расширьте горловину полочки и спинки примерно на 1 см – они показаны на чертеже зеленым цветом.

Шаг 4 . Вытачку на выпуклость груди на полочке временно перенесем к горловине.

Шаг 5 . Вытачку на выпуклость лопаток на спинке мы закроем (можно просто продлить линию плеча от горловины на расстояние, равное суммарной длине плеча на выкройке спинки). Новые контуры вытачки мы обозначать не будем, так как ее раствор частично уйдет в рельеф между деталями кокетки и спинки, а за счет остальной части немного удлинится линия проймы спинки.

Корректировка линий плеча и проймы

Шаг 6 . Углубим пройму на 2 см – для этого опустим линию под проймой на 2 см вниз. Обозначив ширину проймы (вертикальные пунктирные касательные на чертеже), отметим ее середину (красная точка на чертеже).

Шаг 7 . Линию плеча спинки поднимем примерно на 1,5 см и удлиним на 1-1,5 см. А линию плеча полочки опустим примерно на 1,5 см и также удлиним на 1-1,5 см. Крайние плечевые точки отмечены красным цветом на чертеже.

Шаг 8 . Проведем новую линию проймы (показана зеленым цветом) через точки, отмеченные красным цветом на чертеже. Позже мы еще удалим небольшой участок этой линии, чтобы создать небольшой рельеф в области лопаток между деталями кокетки и спинки.

Моделирование кокетки спинки

Шаг 9 . Разделите пополам отрезок линии середины спинки между линией горловины и старой линией под проймой (точка a на чертеже).

Шаг 10 . Из точки a проведите горизонталь до пересечения с линией проймы. Это будет нижняя линия кокетки – линия соединения ее со спинкой.

Шаг 11 . Поделите линию кокетки пополам (точка b ) и отложите по горизонтали от этой точки 1,5 см в сторону проймы (точка с ).

Шаг 12 . Отложите 0,5 см вниз по линии проймы от точки ее пересечения с линией кокетки (точка d ).

Шаг 13 . Оформите верхнюю линию спинки (линию ее соединения с кокеткой) через точки a , с и d .

Оформление линии низа

Шаг 14 . Обозначьте боковую линию рубашки – это вертикаль, опущенная вниз из точки середины ширины проймы. По этой линии вверх от линии, обозначающей длину рубашки, отложить примерно 5 см.

Шаг 15 . Проведите плавную линию низа рубашки, сделав подъем у боковой линии до точки, отмеченной в предыдущем пункте.

Шаг 16 . Теперь пришло время учесть величину Иб , которую мы измерили и записали на втором шаге моделирования стана. Здесь возможны 3 варианта:

• Величина Иб равна нулю . Этот вариант показан на предыдущем чертеже – в этом случае линия низа непрерывна.
• В случае, если величина Иб положительна излишек x и y а внизу.
• В случае же, если величина Иб отрицательна (в ширине сетки выкройки по линии бедер имеется недостаток ), нужно будет отложить эту величину равномерно в обе стороны от линии бока по линии низа (точки x и y ) и оформить линии низа заново так, как это показано на схеме б внизу.

Оформление боковых линий и вытачек по линии талии

Шаг 17 . Проведите вертикаль из точки, которая делит пополам линию под проймой между линией середины спинки и линией проймы – относительно этой вертикали будем наносить контуры талевой вытачки спинки.

Шаг 18 . Вертикаль, относительно которой будем наносить контуры талевой вытачки полочки, опустим вниз из точки центра груди.

Шаг 19 . Определи суммарный раствор вытачек по линии талии. Для этого измерьте ширину сетки на выкройке и сравните ее с вашей меркой полуобхвата талии Ст :

Ртв = (Ширина сетки) – (Ст + Прибавка)

В нашем случае прибавка по линии талии П =3 см, а суммарный раствор талиевых вытачек будет равен Ртв = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 см.

Шаг 20 . Распределим суммарный раствор вытачек по линии талии следующим образом: 30% суммарного раствора придется на вытачку спинки, 37% – на вытачку полочки, 13% – к рельефу боковой линии спинки и 20% – к рельефу боковой линии полочки. Распределение вытачке показано на чертеже ниже.

Важное примечание : Возможно, именно для вашей фигуры может не подойти такое распределение вытачек – когда большая часть суммарного раствора распределена на полочке. Узнать об этом можно только опытным путем, или же судить по особенностям фигуры (например, если фигура перегибистая, с сильно выступающими назад ягодицами). В таком случае можно оставить распределение вытачек таким же, как на выкройке-основе, только раствор боковых рельефов перенести к новому положению линии бокового шва .

Шаг 21 . Оформите контуры вытачек и боковые линии, как это показано на рисунке. При этом вытачка на спинке будет оканчиваться примерно на 6 см выше линии низа рубашки, а на полочке – на самой этой линии.

Шаг 22 . Отложим по боковому шву полочки 5 см вниз от линии проймы. Проведем от этой точки линию линию к вершине нагрудной вытачки. Это будет линия, по которой мы разрежем выкройку, чтобы перенести вытачку на выпуклость груди в боковой шов.

Шаг 23 . Перенесем вытачку на выпуклость груди в боковой шов и укоротим ее примерно на 2,5-3 см.

Шаг 24 . На предыдущем чертеже показан случай, когда у нас не было излишка или недостатка ширины сетки по линии бедер.

• В случае, если недостаток по линии бедер есть (и мы его уже обозначили на 16 шаге моделирования), контуры боковых линий будут выглядеть таким образом, как это показано на схеме б ниже.
• В случае же, если имеется излишек ширины по бедрам, можно просто оформить контуры боковых линий через точки х и у , которые мы отметили ранее. А можно сделать это так, как показано на схеме а ниже: распределить часть излишка у боковой линии, а часть перенести в нижний контур талиевой вытачки на полочке.

Моделирование планки застежки

Шаг 25 . От линии середины переда – линии полузаноса, которая показана на чертеже внизу красным пунктиром – отложим равномерно в обе стороны ширину планки застежки (примерно 2,5 см) и проведем через полученные точки параллельные линии слева и справа от нее. Таким образом мы наметили планку застежки шириной в 2,5 сантиметра.

Шаг 26 . Наметьте на линии полузаноса через равномерные участки положение пуговиц (и, сотответственно, петель). В данной модели их 8 и они отмечены крестиками на чертеже.

Шаг 27 . Отразите контуры планки относительно линии края борта.

Существует два основных вида планки застежки в рубашках, в зависимости от способа их изготовления – это притачные планки (показана на рисунке а внизу) и цельнокроеные (рисунки б , в внизу):

• В случае выполнения притачной планки (а ) деталь полочки нужно будет разрезать по линии, указанной знаком ножниц на предыдущем чертеже – таким образом будет получена деталь планки, линией сгиба которой будет линия края борта. К срезам этой детали при выкраивании добавляют припуски. Схема ее соединения с полочкой показана на рисунке а , при этом соединяющей является строчка 1, а на расстоянии 1-2мм от линии края борта прокладывается отделочная строчка 2.
• В нашей модели планка цельнокроеная , то есть деталь полочки мы будем выкраивать целиком вместе с контурами планки, не забыв добавить при этом про припуски на швы. При выполнении планки ее отгибают по линии края борта на изнаночную (рисунок б ) либо на лицевую (рисунок в ) сторону и настрачивают на основную деталь, предварительно подогнув припуск шва. Вариант, показанный на рисунке в возможно выполнить только в случае использования двусторонней – одинаковой с обеих сторон – ткани.

Также следует отметить, что деталь планки обычно проклеивают клеевой покладкой только в случае выполнения изделия из очень тонкой ткани, например, шифона.

Построение рукава

Данная модель имеет рубашечный покрой рукава, который характеризуется, прежде всего, уменьшенной высотой оката. Понятно, что чтобы сохранить длину оката рукава неизменной при умееньшении его высоты, необходимо увеличить какой-то другой его параметр – и это ширина рукава вверху. Сильная деформация оката требует соответствующего изменения проймы – ее углубления, увеличения длины плеча.

Такой рукав строится с минимальной посадкой по окату и втачивается в открытую пройму. Это значит, что вначале соединяются плечевые швы, затем рукав втачивается в пройму, и только потом за один прием соединяется боковые швы стана и рукава.

Внизу показаны варианты изменения параметров прйма-рукав:

• На рисунке а мы видим модель с рукавом со стандартной, не уменьшенной выскотой оката, пройма не углублена. В таком изделии при опущенных вниз руках на рукавах в верхней части не образуется складок
• На рисунке б мы видим рукав с уменьшенной высотой оката, однако пройма углублена незначительно. Как следствие, такое изделие имеет свободные складки-заломы в области проймы, при поднятии рук у горизонтальному положению складки расправляются. Это является нормальным для рукава рубашечного типа, ведь именно за счет этого достигается свобода движения.
• На рисунке в мы видим свободную рубашку без вытачек с рукавом, в котором величина оката соведена практически на нет. Это достигается значительным удлинением плеча, фактически получена конструкция типа детской распашонки.

Для более прилегающих моделей рубашек величина высоты оката будет варьироваться в пределах 1/3 – 1/4 от величины проймы. Построение именно такого рукава мы и рассмотрим далее.

Исходными данными для построения чертежа сорочечного рукава являются:

• Длина проймы ДП , измеренная на чертеже стана. В нашем случае складывается из длин следующих кривых: проймы полочки, участка проймы кокетки спинки и участка проймы самой спинки. (В моем примере ДП = 44,2 см)
• Обхват запястья Озап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. (В моем примере Озап = 15,2 см)
• Длина руки ДРзап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. Измеряется от плечевой точки до линии обхвата запястья. (В моем примере ДРзап = 57,8 см)

Шаг 1 . Отметьте точку т0 и от нее вниз по вертикали отложите расстояние, равное ДРзап минус ширина манжеты плюс 1,5 см. Ширина манжеты в нашей модели будет равна Шманж = 5,5 см. Отметьте точку т1 . Прибавка в 1,5 см необходима для того, чтобы рукав не сидел «внатяг».

Итак, в нашем примере: /т0;т1/ = ДРзап – Шманж + 1,5 см = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 см.

Шаг 2 . На отрезке /т0;т1/ от точки т0 вниз отложите расстояние, равное высоте оката рукава ВОР и отметьте точкой т2 . Высота оката рукава в данной модели будет равна четверти длины проймы плюс прибавка:

/т1;т2/ = ВОР = ДП /4 + П

Прибавка для полуобхвата груди до 42 см включительно составит 1 см, для полуобхвата груди от 42 до 44 см – 2 см, до 46 см – 3 см, до 50 см – 4 см и так далее. Так, для нашего примера высота оката рукава будет равна ВОР = 44,2 /4 + 1 см = 12 см.

Шаг 3 . Через точку т2 проведите горизонталь. Из точки т0 отложите до этой горизонтали расстояния, равные половине длины проймы и отметьте точки т3 и т4 . Отрезок между точками т3 и т4 называется шириной рукава вверху .

В нашем примере: /т0;т3/ = /т0;т4/ = ДП /2 = 44,2/2 = 22,1 см.

Шаг 4 . Разделите отрезки /т0;т3/ и /т0;т4/ на 4 участка каждый. В полученных точках отложите по перпендикулярам к линиям /т0;т3/ и /т0;т4/ (вверх либо вниз от них) отрезки в соответствии с чертежом, приведенным ниже. Через полученные точки оформите линию оката рукава.

Шаг 5 . От точки т2 отложите по горизонтали влево и вправо по половине обхвата запястья плюс прибавка. Отметьте в этих местах точки т5 и т6 . В нашей модели примем прибавку к обхвату запястья 6 см, таким образом, величина отрезков в нашем примере будет равна:

/т1;т5/ = /т1;т6/ = 1/2 (Озап + П) = (15,2+6)/2 = 10,6 см.

Шаг 6 . Оформите боковые линии рукава между точками т3 и т5 , а также т4 и т6 слегка выгнутыми линиями.

Шаг 7 . Оформите линию притачивания манжеты между точками т5 и т6 , немного прогнув ее (примерно на 0,7 см) в точке т1 .

Шаг 8 . Участок линии притачивания манжеты, находящийся на половине рукава, обращенной к спинке, разделите пополам. Из полученной точки вверх по перпендикуляру к линии притачивания отложите 10-15 см – это будет линия разреза рукава. От начала разреза начинается и заканчивается притачивание манжеты, построение чертежа которой мы и рассмотрим далее.

Построение манжеты

Манжеты могут иметь вариации относительно своей ширины и оформления углов. При ширине манжеты 8 см и более на ней выполняется две петли (и, соответственно, пуговицы). Манжета должна довольно плотно прилегать, но, тем не менее, между рукой и манжетой должно оставаться достаточно пространства. Примерно столько, чтобы под манжету в застегнутом виде можно было просунуть как минимум пару пальцев.

На рисунке вверху показаны разные типы манжет:

• Манжеты с прямым углом (рисунок б ) выкраиваются одной деталью со сгибом
• Для каждой манжеты со скругленным (рисунки в , г ) или усеченным углом (рисунок а ) потребуется выкроить по две детали

Разрез под манжету также может быть оформлен разными способами:

• Разрез, обработанный планкой (рисунки а , б )
• В случае выполнения двушовного рукава возможна обработка разреза в шве рукава
• Разрез, обработанный по типу окантовки (рисунок г ). Подробнее об этом способе обработки вы можете посмотреть в материале по технологии пошива рассматриваемой рубашки.

Итак, построение чертежа манжеты включает следующие этапы:

Шаг 1 . Измерьте на чертеже рукава линию притачивания манжеты. Постройте прямоугольник с длиной, равной длине линии притачивания манжеты на рукаве плюс 2 см. Ширина прямоугольника равна ширине манжеты – в нашем случае это 5,5 см.

Шаг 2 . Оформите внешний край манжеты скругленными углами. Для этого отметьте точки на расстоянии примерно 1,5 см по вертикали и горизонтали от верхних углов прямоугольника. Через эти точки оформите скругления углов манжеты.

Шаг 3 . Обозначьте линии заноса сторон манжеты друг на друга при застегивании. На чертеже они изображены пунктирными отрезками, расположенными на расстоянии по 1 см от обоих краев манжеты. На серединах этих отрезков отметьте положение пуговицы и соответствующей ей петли. На левой манжете пуговица будет находиться с правой стороны, а на правой – с левой стороны.

Построение воротника

Воротник в рубашке может быть двух типов:

• Стояче-отложной с цельнокроеной стойкой (рисунок а ), построение которого мы уже разбирали в статье о моделировании
• Стояче-отложной с отрезной стойкой (рисунки б-г ), именно такой воротник у нашей модели рубашки и мы будем его сегодня рассматривать

В воротнике может варьироваться высота стойки (на рисунке б показана высокая стойки, на в , г – стойки средней высоты). Чем выше стойка воротника, тем плотнее он должен прилегать к шее. Воротники с невысокими стойками и стойками средней величины могут отставать от шеи в большей (рисунок г ), либо в меньшей (рисунок в ) степени.

Степень прилегания воротника к шее зависит от кривизны линий стойки. Более спрямленные линии стойки даст отставание воротника от шеи, а более вогнутая линия обеспечит плотное прилегание воротника к шее.

Вариант стояче-отложного воротника с отрезной стойкой уже рассматривался нами в уроке по моделированию платья-рубашки, вы можете посмотреть его по .

Воротник, построение которого мы будем рассматривать, показан на рисунке в . Начнем с построения стойки.

Построение стойки:

Шаг 1 . Основой для построения является прямоугольник с длиной, равной длине горловины, измеренной на чертеже, и шириной, равной высоте стойки.

• Длина горловины Дгор будет складываться из длины горловины спинки и длины горловины полочки на чертеже . То есть, фактически, это половина длины горловины готового изделия.
• Высоту стойки в классическом варианте можно принять равной Вс = 3 – 3,5 см. А можно примерно рассчитать ее по формуле Вс = Рост/50. Так, для роста 170 см, как в нашем примере, высота стойки будет равна 3,4 см.

Шаг 2 . На длинной стороне прямоугольника отметьте точку a , которая делит ее пополам. А на короткой – отметьте точку b , которая делит сторону в отношении 4 к 3 (как вариант – можно отметить середину отрезка, а затем опустить эту точку на 0,5 см вниз).

Шаг 3 . Через точки a и b мы будем строить линию втачивания стойки в горловину. Для этого через точки a и b проведем плавную линию и продлим ее на такое расстояние до точки c , чтобы линия втачивания стойки (показана на чертеже темно-синим цветом) по длине была равна длине горловины Дгор плюс половина ширины планки застежки.

Шаг 4 . Через точку с проведем перпендикуляр к линии втачивания стойки. На этом перпендикуляре отложим вверх высоту стойки и проведем через точки d и f плавную линию, подобную линии втачивания стойки.

Шаг 5 . Отрезок сd разделим в пропорции 2 к 1, а от точки d влево нужно отложить как минимум половину ширины планки застежки (плюс 0,1 – 0,3 см), в этом месте поставим точку e . Через полученные точки от точки с к точке e проведем плавную линию уступа стойки.

Расстояние между точками d и e может варьироваться от половины до полной ширины планки застежки. В первом случае воротник будет выглядеть, так, как на рисунке в с изображением воротников выше и фото белого воротника внизу, а во втором – как на рисунке г и фото черного воротника внизу.

​

Шаг 6 . Наметим линию середины застежки – это отрезок, который проходит параллельно отрезку сd на расстоянии половины ширины планки застежки (показан на чертеже пунктирной линией). На середине этого отрезка отметим крестиком положение пуговицы (и, соответственно, петли).

Таким образом, построение стойки воротника завершено! Линия fe является линией втачивания воротника в стойку. Перейдем к построению непосредственно воротника.

Построение собственно воротника

Шаг 7 . Проведем из точки e горизонталь (показана на чертеже пунктиром) и отразим относительно нее линию втачивания воротника в стойку fe – получена линия f1 e .

Шаг 8 . От точки f1 вверх отложим ширину отлета воротника, отметим точку g . В классическом варианте обычно она составляет 5 – 6 см. В нашей модели примем ширину отлета на 2 см больше высоты стойки: Шо = Вс + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.

Шаг 9 . На пересечении горизонтали из точки g и вертикали из точки e отметим точку e1 . Отложим от нее вправо по горизонтали примерно 1 см и отметим точку g1 .

Шаг 10 . Оформим линии конца и отлета воротника. В общем случае это делается произвольным образом, исходя из особенностей модели – угол может быть более заостренным, либо совсем скруглен, концы воротника могут быть более длинными и т.д. В нашей модели оформим линии воротника следующим образом: соединяем точки e и g1 и по этой линии от точки e откладываем расстояние, равное ширине отлета плюс 1 см. Отмечаем в этом месте точку h . Соединим точки g и h вогнутой плавной (почти прямой) линией – получена линия отлета воротника.

Здравствуйте.
В этой статье мы научимся строить конструкцию рубашки.
Одежда рубашечного кроя в первую очередь отличается параметрами и конфигурацией проймы. Размеры рубашечной проймы больше, чем размеры проймы базовой конструкции платья, а по конфигурации рубашечная пройма более расширенная и углубленная. Поэтому детали выкройки рубашки - спинка и полочка также отличаются своими параметрами и конфигурацией.
Построить конструкцию рубашки можно двумя способами: применить конструктивное моделирование базовой выкройки платья, либо воспользоваться разработанной методикой для построения конструкции рубашки. В этой статье мы рассмотрим второй вариант.
Для построения выкройки рубашки нам понадобятся следующие мерки:

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44,8
Длина спины до талии (Дтс)
Высота груди (Вг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

(как правильно измерять фигуру, вы можете посмотреть в статье о ). В таблице приведены в качестве примера мои измерения, поэтому не забывайте подставлять в формулы свои параметры.

В данной методике кроя мы рассмотрим два силуэта рубашки: полуприлегающий и прямой . Рубашка полуприлегающего силуэта предполагает наличие нагрудных и талевых вытачек, при этом изделие достаточно свободное и динамичное. У рубашки прямого силуэта отсутствуют вытачки, а само изделии более свободное. Вследствие чего, крой этих двух силуэтов различается не только прибавками на свободное облегание, но и некоторыми построениями конструкции. Для построения выкройки рубашки прямого и полуприлегающего силуэта мы будем использовать следующие прибавки на свободное облегание:

Прибавка по линии груди между деталями конструкции распределяется таким образом:
Подготовим чистый лист бумаги, длина которого на 5-10см больше мерки длины изделия.

Сетка чертежа
Длина и ширина изделия . Отступив от верхнего края листа бумаги 5см, начертим прямоугольник АА 1 Н 1 Н, где стороны АН и А 1 Н 1 равны мерке длины изделия, а стороны АА 1 и НН 1 мерке полуобхвата груди с прибавкой на свободное облегание (АН=А 1 Н 1 =Ди=68см; АА 1 =НН 1 =Сг+СО=40,5+5,5=46см). Обратите внимание , в этом примере я использовала прибавку для полуприлегающего силуэта, если вы чертите прямой силуэт, то не забывайте подставлять в формулы соответствующие прибавки на свободное облегание (см. таблицу выше).

Глубина проймы . От точки А вниз по прямой откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу прибавок) и поставим точку Г (отрезок АГ=1/3Сг+СО=40,5:3+9=22,5см). От точки Г вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения с отрезком А 1 Н 1 , точку пересечения обозначим Г 1 .

Ширина спины . От точки Г откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу распределения прибавки по линии груди) и получим точку Г 2 (отрезок ГГ 2 =1/3Сг+СО=40,5:3+3см=16,5см). От точки Г 2 вверх построим перпендикуляр до пересечения со стороной АА 1 , точку пересечения обозначим П.

Ширина проймы . От Г 2 вправо отложим 1/4 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу распределения прибавки по линии груди) и отметим точку Г 3 (Г 2 Г 3 =1/4Сг+СО=40,5/4+0,5=10,6см). От точки Г 3 вверх начертим перпендикуляр до пересечения со стороной АА 1 , а точку пересечения обозначим П 1 .

Линия талии . От точки А вниз отложим мерку длины спины до талии и поставим точку Т (АТ=Дтс=40см). От точки Т проведем горизонтальную прямую до пересечения со стороной А 1 Н 1 и обозначим точку пересечения Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим половину мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б проведем горизонтальную прямую до пересечения с отрезком А 1 Н 1 , точку пересечения отметим Б 1 .

Линия бока . Разделим отрезок Г 2 Г 3 пополам, точку пересечения обозначим Г 4 (Г 2 Г 4 =Г 4 Г 3), и вниз от этой точки опустим перпендикуляр до пересечения с линий низа, точку пересечения обозначим Н 2 , а точки пересечения с линиями талии и бедер - Т 2 и Б 2 .

Вспомогательные точки проймы . Разделим отрезки Г 2 П и Г 3 П 1 на три равные части, нижние точки деления обозначим П 2 и П 3 (см рис.).

Построение спинки
Срез горловины спинки . От точки А вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см (для всех силуэтов) и получим точку А 2 (АА 2 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вверх от точки А 2 отложим 3см (для всех силуэтов) и отметим точку А 3 (А 2 А 3 =3см). Оформим линию горловины плавной линией, соблюдая прямой угол в точке А.

Плечевой срез спинки . От точки П вниз отложим 3см (для всех силуэтов) и поставим точку П 4 (ПП 4 =3см). Теперь соединим точки А 3 и П4, и на полученной прямой от точки А 3 отложим мерку длины плеча + СО (см. таблицу прибавок) и поставим точку П 5 (А 3 П 5 =Дп+СО=13+1,5=14,5см).

Срез проймы спинки . Соединим пунктирной линией точки П 2 и Г 4 и разделим этот отрезок пополам, а из точки деления вниз отложим под прямым углом 2см и поставим точку П 6 .

Оформим плавной вогнутой линией срез проймы, соединяя точки П 5 , П 2 , П 6 и Г 4 .

Кокетка спинки . Вниз от точки А отложим 8см и поставим точку К (АК=8см). От точки К вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения с линией проймы спинки, а точку пересечения обозначим К 1 .

Вниз от точка К 1 по линии проймы отложим 1см и поставим точку К 2 (К 1 К 2 =1см). Соединим точку К 2 плавной линией с линией кокетки.

Построение полочки рубашки прямого силуэта
Срез горловины полочки . От точки Г 1 вверх отложим половину мерки полуобхвата груди и поставим точку Р (Г 1 Р=1/2Сг=40,5:2=20,3см). От точки Р влево проведем произвольной длины горизонтальную прямую.

Теперь от точки Р влево и вниз отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и отметим точки Р 1 и Р 2 (РР 1 =РР 2 =1/3Сш+СО=15:5+0,5=5,5см). Соединим точки Р 1 и Р 2 пунктирной линией, которую поделим пополам и от точки Р через эту точку деления отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и получим точку Р 3 (РР 3 =1/3Сш+СО=15:5+0,5=5,5см).
Оформим плавной линией срез горловины через точки Р 1 , Р 3 и Р 2 , соблюдая прямой угол в точке Р 2 .

Плечевой срез полочки . Построим вспомогательную линию, соединив точку Р 1 с верхней точкой деления отрезка ПГ 2 (см. рис.), на этой линии от точки Р 1 влево отложим мерку длины плеча + СО и поставим точку П 7 (Р 1 П 7 =Дп+СО=13+2=15см). Обратите внимание, сейчас мы рассматриваем построение полочки рубашки прямого силуэта, поэтому прибавка в формуле соответствует прибавке для прямого силуэта.

Срез проймы полочки . Соединим пунктирной линией точки П 3 и Г 4 , поделим этот отрезок пополам, из точки деления опустим перпендикуляр величиной 2см и отметим точку П 8 .

Оформим плавной линией срез проймы, соединяя точки П 7 , П 3 , П 8 и Г 4 .

На этом построение конструкции рубашки прямого силуэта завершено.

Наша выкройка готова!

Построение полочки рубашки полуприлегающего силуэта
Срез горловины полочки . От точки Г 1 вверх отложим половину мерки полуобхвата груди + 0,5см и поставим точку Р (Г 1 Р=1/2Сг+СО=40,5:2+0,5=20,8см). От точки Р влево проведем произвольной длины горизонтальную прямую.

Вниз и влево от точки Р отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и отметим точки Р 1 и Р 2 (РР 1 =РР 2 =1/3Сш+СО=15:5+0,5=5,5см). Соединим точки Р 1 и Р 2 пунктирной линией, которую поделим пополам и от точки Р через эту точку деления отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и получим точку Р 3 (РР 3 =13/Сш+СО=15:5+0,5=5,5см). Оформим плавной линией срез горловины через точки Р 1 , Р 3 и Р 2 , соблюдая прямой угол в точке Р 2 .

Плечевой срез и нагрудная вытачка . Влево от точки Р 1 отложим 4см и поставим точку В (Р 1 В=4см), вниз от точки В отложим 1см, получим точку В 1 (ВВ 1 =1см). Соединим точки Р 1 и В 1 .

Сложим длины отрезков РР 1 и Р 1 В (5,5+4=9,5см), от этой суммы вычтем 1см (9,5-1=8,5см), полученную величину отложим влево от точки Г 1 и поставим точку Г 5 (Г 1 Г 5 =РР 1 +Р 1 В-1=8,5см). Соединим точки Г 5 и В 1 , отрезок Г 5 В 1 - правая сторона нагрудной вытачки.

Теперь построим вспомогательную линию, соединив точку В с верхней точкой деления отрезка ПГ 2 . Вверх от точки Г 4 проведем вертикальную прямую до пересечения со вспомогательной линией, точку пересечения обозначим О.

Вправо от точки О отложим на вспомогательной линии длину плеча с прибавкой на свободное облегание минус длина отрезка Р 1 В и поставим точку В 2 (ОВ 2 =Дп+СО-Р 1 В=13+1,5-4=10,5см). Далее, от точки Г 5 вверх через точку В 2 проведем отрезок, длина которого равна правой стороне вытачки и получим точку В 3 (Г 5 В 3 =Г 5 В 1).

Вниз от точки О отложим 3см и поставим точку О 1 (ОО 1 =3см). Соединим тонкой линией точки О 1 и В 3 .

От точки В 3 влево по тонкой линии отложим длину плеча с прибавкой на свободное облегание минус длина отрезка Р 1 В и поставим точку П 7 (В 3 П 7 =Дп+СО-Р 1 В=13+1,5-4=10,5см).

Срез проймы полочки . Соединим пунктирной линией точки П 3 и Г 4 , поделим этот отрезок пополам, из точки деления опустим перпендикуляр величиной 2см и отметим точку П 8 . Оформим плавной линией срез проймы, соединяя точки П 7 , П 3 , П 8 и Г 4 .

Расчет раствора вытачек по линии талии . Из величины ширины изделия вычтем мерку полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание (АА 1 -(Ст+СО)=46-(30+3)=13см), полученный результат является суммой раствора всех вытачек по линии талии, где
величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13 х 0,25=3,3см),
величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13 х 0,45=5,8см),
величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13 х 0,3=3,9см).

Определение ширины рубашки по линии бедер . Теперь от мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание отнимем ширину нашего изделия (Сб+СО-АА 1 =44,8+4-46=2,8см), полученный результат является величиной расширения изделия по линии бедер.

Боковой срез . От точки Т 2 по линии талии вправо и влево отложим половину раствора боковой вытачки (ее величину мы рассчитали чуть выше) и отметим точки, которые соединим прямыми с точкой Г 4 .

От точки Б 2 по линии бедер вправо и влево отложим половину величины расширения изделия по лини бедер и поставим точки, которые соединим плавными выпуклыми линиями с точками раствора боковой вытачки на талии и продлим эти линии до пересечения с линией низа.

Построение талевой вытачки на спинке . Вправо от точки Т отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Т 3 (ТТ 3 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5). От точки Т 3 вправо отложим величину всего раствора вытачки спинки и получим точку Т 4 (Т 3 Т 4 =3,9см).

Отрезок Т 3 Т 4 разделим пополам, а через точку деления проведем перпендикуляр, не доводя до линии груди 6см, а до линии бедер 12см, этот перпендикуляр - серединная линия вытачки. Соединим точки 6 и 12 с точками раствора вытачки Т 3 и Т 4 .

Уточнение линии талии и линии низа полочки . От точки Т 1 вниз отложим 1см, полученную точку соединим с выемкой по линии талии по боковому срезу, соблюдая прямой угол в точке 1см. Вниз от точки Н 1 мы также отложим 1см и соединим плавной линией с точкой линии низа по боковому срезу, при этому угол в точке 1см должен быть прямой.

Построение талевой вытачки на полочке . Из величины отрезка Г 1 Г 5 вычтем 1,5см, полученную величину отложим влево от точки 1см по новой линии талии и поставим точку Т 5 (1Т 5 =Г 1 Г 5 -1,5=8,5-1,5=7см). Соединим точки Т 5 и Г 5 .

По новой линии талии влево от точки Т 5 отложим величину раствора передней вытачки и поставим точку Т 6 (Т 5 Т 6 =3,3см). По линии Г 5 Т 5 вниз от точки Г 5 отложим 6см, полученную точку соединим с Т 6 .

Разделим отрезок Т 5 Т 6 пополам, а из точки деления опустим перпендикуляр, не доводя до линии талии 12см. Теперь соединим точку 12 с точками Т 5 и Т 6 .

На этом построение конструкции рубашки завершено.

Если в модели рубашки предусмотрена застежка на пуговицах, тогда полочку необходимо продлить по линии горловины и линии низа на одинаковое расстояние - 1,5-2см и начертить новую линию среза полочки. Полученная линия является линией полузаноса, а на линии середины располагаются пуговицы на одной детали полочки и петли для пуговиц на второй детали.
Срезы застежки могут быть обработаны несколькими способами:
Притачная планка ,

Ширина которой в два раза больше ширины полузаноса, длина планки равна длине полочки по линии полузаноса, при этом верхний срез планки повторяет срез горловины полочки по всей ширине планки.

Цельнокроеная планка ,

Ее конфигурацию достраивают, продлив линию низа полочки на удвоенную ширину полузаноса, а затем вверх от полученной точки чертят вертикальную прямую. Линию горловины на планке чертят симметрично горловине полочки относительно линии полузаноса. При пошиве рубашки с цельнокроеной планкой саму планку отгибают по линии полузаноса на изнаночную сторону изделия.

Супатная застежка

Представляет из себя потайную застежку, пуговицы в такой застежке спрятаны и с лицевой стороны изделия не видны. Конфигурацию такой застежки достраивают от цельнокроеной планки, продлив линию низа изделия на длину равную удвоенной ширине планки. В итоге по линии низа получается три ширины планки, от каждой ширины чертится вверх вертикальная прямая. Линия горловины застежки чертится симметрично относительно линии первой планки. По линии полузаноса рубашки застежка отгибается на изнаночную сторону, по следующей вертикальной линии застежка сгибается, а по следующей вертикальной линии застежка вновь отгибается на изнаночную сторону и линия среза полочки (на застежке) притачивается с изнаночной стороны изделия. Супатная застежка строится лишь на одной детали полочки, на которой располагаются петли для пуговиц, а на детали с пуговицами строится лишь цельнокроеная планка.

.

Белая рубашка освежает и выглядит элегантно. Она никогда не выходит из моды. Наряду с маленьким черным платьем классическая женская рубашка обладает статусом культовой вещи.

В идеале она повторяет мужскую рубашку и выглядит немного больше по размеру, что придает хрупкости ее обладательнице. Шьют женскую рубашку, как правило, без вытачек, но возможны варианты: она может быть более облегающей, с вытачками или рельефами, из батиста, хлопка хорошего качества или шелка. Если сшить женскую рубашку своими руками из ткани в клетку, получится ковбойская рубашка, из ткани с крупным цветочным узором - гавайская.

Какие основные детали присущи рубашке?

Это отложной воротник на стойке, планка, спущенная пройма, запошивочные швы, двойная кокетка и рукава с манжетами и разрезами, как в мужской рубашке. Но в женской рубашке планки могут быть уже или шире стандартных (для мужской рубашки это 3 см), воротники и манжеты не такие жесткие, пуговицы могут быть уже с двумя отверстиями (считается, что в мужских рубашках используются пуговицы только с четырьмя дырочками для пришивания). Также в женских рубашках вместо запошивочных могут быть обычные швы, обработанные оверлоком и без отстрочки.

Выкройка:

Блузка-рубашка. Вам потребуется: Блузка А. Хлопок 1,80−1,80−1,85−1,85−2,10−2,10−2,10 м при ширине…

Выкройка:

Рубашка из жатого батиста отлично подходит к шортам. Разм. 34-42 Вам потребуется: Батист …

Каталог Burda осень-зима/2015/2016

Выкройка:

Приталенная джинсовая рубашка в классическом стиле. Вам потребуется: Рубашка А, В и С. Хлопок руб…

: мастер-класс

Чтобы не повторяться и научить вас чему-нибудь новенькому, в мастер-классе «Как сшить женскую рубашку» изменены обработки некоторых узлов.

За основу, по которой сошьем женскую рубашку своими руками, берем выкройку модели 120 из :

Выкройка:

Cвободная блузка-рубашка с заниженными проймами, будто позаимствованная из мужского гардероба, пр…

При моем 38 размере я взяла выкройку на размер меньше - 36 р-р. Модель рубашки оказалась достаточно объемной, особенно в плечевом поясе. Неважно, какую выкройку брать, шьются все рубашки в целом одинаково.

Вам потребуется:

Сорочечная ткань - 1,5 м при ширине 140 см;
Флизелин - 30 см;
Пуговицы - 10 шт.;
Портновские ножницы ();
Косая бейка для отделки;
Нитки и иголка для шитья;
Портновские булавки ();
Калька ();
Карандаш или фломастер для разметки ();
Линейка ()

Шаг 1. Подготовка выкройки женской рубашки

Мне пришлось укоротить выкройку по длине.

Так как низ рубашки фигурный, я заложила поперечную складку на выкройке выше линии низа, чтобы не менять его.

Рукав укорачивают посередине рукава, опять же для того, чтобы не менять линию низа с разметками, ведь низ рукава рассчитан под длину манжеты.

Часто в журнале дается притачная планка. Я, когда это возможно, заменяю ее на цельнокроенную, это значительно упрощает ее обработку.

Для этого бумажную деталь планки нужно приклеить к детали полочки и добавить еще одну ее ширину, чтобы получить двойную планку (планку с двумя подворотами). Второй подворот планки заменяет клеевую прокладку, что, опять же, упрощает работу.

Шаг 2. Раскрой

Выкраиваем детали рубашки с одинаковыми припусками по всем срезам в 1,5 см.

Важно! Планки выкраивают без припусков.

В рубашке много мелких деталей, которые укрепляют клеевой, поэтому лучше сначала разметить на ткани место расположения этих деталей (стойки, воротники и манжеты), затем вырезать этот кусок ткани и укрепить его клеевой. А только затем выкроить из проклеенной ткани все мелкие детали. Так работа ускоряется, и крой получается более точным.

В женской рубашке нужно укрепить тонкой клеевой все парные детали стойки, воротника и манжеты вместе с припусками.

Для этих целей прекрасно подходит клеевая G785, а также флизелин Н180 и их аналоги. Дублирующий материал должен быть тонким и пластичным, в отличие от мужской рубашки.
Затем по клеевой размечаем все припуски на мелких деталях.

, читайте на сайт

Шаг 3. Обработка планок

Планки обрабатывают в первую очередь после раскроя, еще до первой примерки, потому что они никак не влияют на подгонку изделия.

Для этого нужно отколоть или отогнуть на выкройке бумажную планку и утюгом, не откалывая выкройку, дважды заутюжить планку на изнанку полочки сначала на одной детали, затем перевернуть полочки и заутюжить планку на другой детали. Планки наколоть на полочку.

Затем планки настрочить на полочку на 1 мм от сгиба (в край) и разметить на них аквамаркером петли и пуговицы. Это нужно для примерки. Петли идут вдоль планки и посередине ее.

Не забывайте, что на выкройках в журнале разметка петель дана на самый маленький размер! Учитывайте это при снятии выкройки.

Шаг 4

Заложить складку по спинке и прострочить ее по припуску. Это зафиксирует ее. Сметать рубашку для первой примерки. Для нее достаточно приметать только одну деталь кокетки. Вторая кокетка пришивается после примерки. Померить рубашку, подогнать ее по фигуре.

Шаг 5. Обработка кокеток

Для того, чтобы пришить вторую кокетку, придется после примерки распустить наметку по бокам.

Разложить рубашку на столе лицом наверх.

Закатать на кокетку трубочкой деталь спинки.

Закатать на кокетку детали полочек.

Поверх лицом вниз наложить вторую кокетку и сколоть с нижней кокеткой. Скрученные детали полочек и спинки остаются внутри, между кокетками.

Стачать детали кокеток. Подрезать припуски до 5−7 мм.

Вывернуть кокетки, детали полочек и спинки вытянуть наружу через горловину.
Приутюжить швы кокетки. Отстрочить их с лицевой стороны рубашки, если это нужно по модели.

Шаг 6. Обработка воротника

Детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть их и стачать по разметке. Припуски высечь в углах до 1 мм от строчки и подрезать до 5 мм.

Припуски воротника разутюжить на колодке.

Вывернуть воротник, приутюжить без переходного канта и отстрочить по краю.

На одной детали стойки подрезать нижний припуск.

Окантовать подрезанный нижний срез. Для этого косую бейку из отделочной ткани (у меня это галстучный шелк) наложить и настрочить на нижний срез стойки на 5−6 мм от края.

Обернуть срез стойки бейкой и приутюжить ее.

Проложить строчку точно в шов притачивания бейки (сразу под косой бейкой), прихватывая с изнанки второй срез бейки.

Наколоть стойку без бейки лицом на нижний воротник. Совместить срезы, середины, проверить симметричность концов стойки, сложив пополам воротник с приколотой стойкой.

Со стороны верхнего воротника наложить окантованную стойку лицом вниз.

Стачать стойки, прихватывая воротник между ними. Припуски в закруглениях подрезать до 1 мм, на остальных участках до 7 мм.

Вывернуть стойки, приутюжить без переходного канта.

Важно! Утюжим либо воротник, либо стойку по отдельности, чтобы воротник не потерял форму.

По верхней стойке отчертить линию притачивания воротника.

Шаг 7. Втачивание воротника

Разметить середину стойки и середину воротника. Вколоть воротник в горловину с лицевой стороны рубашки, совмещая середины, концы воротника и планки, также метки по плечевым швам. Втачать воротник в горловину, прокладывая строчку точно по размеченной линии.

Припуски шва в концах воротника высечь, заутюжить припуски на стойку.

Наколоть вторую стойку поверх шва так, чтобы перекрыть строчку.

Наметать стойку так, чтобы наметка шла с одной стороны по краю косой бейки, а с другой стороны в шов притачивания воротника. В углах воротника булавки лучше оставить для лучшей фиксации стойки.

Проложить строчку точно в край бейки. Окончательно приутюжить стойку.

Шаг 8. Обработка фигурного низа рубашки

Можно обработать низ рубашки классическим способом, подвернув дважды припуски и настрочив их. Но у меня низ полочек значительно короче низа спинки, поэтому лучше его обработать по отдельности у полочек и спинки.

Сложить две полочки, проверить симметричность низа, подрезать его в случае неровности.
Сложить полочки со спинкой. Там, где заканчиваются скругления низа, сделать надсечки 5−7 мм по припускам. Это будет конец бокового шва.

Окантовать низ полочек и спинки по отдельности косой бейкой (так же, как и стойку, только нужно подвернуть второй срез бейки). У планок концы бейки подогнуть вовнутрь.

Шаг 9. Разрезы рукава

Разрезать низ рукава по разметке.

Окантовать косой бейкой ту сторону разреза, которая ближе ко шву рукава.

Сделать выкройку планки разреза. Ширина планки в крое равна 4 см (в готовом виде 2 см).
Длина планки на 3 см больше длины разреза. Верх планки можно сделать как уголком, так и прямым.

Выкроить планки с припусками 1 см.

Сложить планки вдоль пополам, стачать верхний уголок по разметке (на 3 см выше разреза).
Припуски в углах высечь и подрезать до 5 мм. В конце строчки сделать надсечку по припуску.

Вывернуть планки, приутюжить. По сгибу планки на высоту разреза проложить отделочную строчку.

С лицевой стороны рукава наложить и настрочить планку на вторую сторону разреза. Надсечь припуск выше строчки.

Заутюжить припуск вовнутрь планки, второй сгиб планки наколоть поверх шва притачивания.

Планку наколоть поверх разреза и настрочить на разрез по краю и верхнему уголку.

Вот что получилось.

Шаг 10. Втачивание рукава

На лицевую сторону рукава заметать припуски оката на ширину 5−6 мм и приутюжить их.

Вколоть рукав в пройму так, чтобы припуск проймы не выступал за сгиб припуска рукава.

Втачать рукав в пройму на 6−7 мм от сгиба припуска рукава. Важно! Строчка должна быть на одинаковом расстоянии от сгиба припуска, иначе шов получится не ровным.

Припуски шва заутюжить на пройму, наколоть и наметать.

Настрочить припуск на пройму точно по краю сгиба припуска.

Вид втачанного рукава с лица рубашки.

Шаг 11. Боковые швы

Сложить припуски бокового шва и шва рукава так, чтобы один припуск выступал за другой на 6−7 мм, сколоть их и стачать на 6−7 мм от меньшего среза.

Можно сложить припуски ровно, но затем придется подрезать один припуск. Первый способ проще и быстрее.

Выступающий припуск заутюжить на меньший.

Затем детали полочки и спинки разложить, припуски заутюжить, затем наколоть на шов и настрочить на детали рукава и полочки.

С лицевой стороны получился шов с отстрочкой. Запошивочный шов с двумя строчками с изнанки.

Шаг 12. Обработка манжеты

На внешней манжете заутюжить припуск низа на изнанку и настрочить его на 1 см от сгиба.

Сложить детали манжеты лицом к лицу и стачать их по разметке. Припуски в закруглениях подрезать до 1 мм, остальные - до 5−6 мм от строчки.

Припуски разутюжить на колодке, как у воротника. Вывернуть манжету и приутюжить без переходного канта. По линии сгиба внешней детали отчертить линию притачивания манжеты.

Отстрочить манжету по внешнему краю, начиная и заканчивая отстрочку у нижней поперечной строчки!

Заложить складки по низу рукава. С лицевой стороны сгибы складок смотрят на разрез рукава.

Вложить манжету в рукав со стороны изнанки! Притачать манжету по разметке. Припуски шва подрезать на уголок в концах манжеты.

Заутюжить припуски в манжету. Подвернутый край манжеты наколоть с лицевой стороны рукава, перекрывая строчку притачивания.

Настрочить манжету по краю сгиба. Получается, что с лицевой стороны манжета имеет по низу две параллельные отделочные строчки.

Шаг 13. Петли

Пробить петли по разметке, пришить пуговицы. Петли на планке идут посередине и вдоль планки, на стойке - вдоль стойки, на манжете - вдоль манжеты и на 5−7 мм от ее короткого края. Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 2 мм.

Пуговицы пришивают на нитяной ножке.

Светлана Хацкевич

Светлана закончила ВУЗ по специальности «Инженер-технолог швейного производства». Более 20 лет преподает технологию шитья. Является старшим преподавателем в «Академии Burda». Мы знаем Светлану по ее работе на сайте с момента его основания. Она щедро делится знаниями и заражает своей любовью к шитью.
Шитье - это творчество, увлекательное и познавательное. Добро пожаловать в этот яркий и интересный мир!

В этой статье я собрала весь процесс пошива рубашки, как говорится от А до Я!
Автор сего чуда: Елена Кучерова — профессиональная швея. Так что, меня прошу особо не хвалить))

Что в себя включает пост:
Во-первых, самое легкое построение выкройки рубашки из всех мне известных!!!
Дальше: пошив, перенос вытачек, видео-примерку, подгонку, а так же много маленьких хитростей!

Желаю Вам творческого вдохновения и удачи в воплощении задуманного!!!

Прибавки на свободу облегания для рубашки

Для начала решила уделить прибавкам достойное внимание. Учтите, что сейчас мы говорим о пошиве классической рубашки из нестрейчевой ткани.

Собственно, для чего нам делать прибавки к меркам?

Людям свойственно двигаться, особенно таким активным девушкам, как вы, мои дорогие подписчицы. Ну, пусть не двигаться, как минимум дышать.

Следовательно, наименьшую прибавку на свободу мы можем определить, измерив свой обхват груди глубоко вдохнув. Я проверила, к обхвату груди прибавляется см 2.

Вот, определили. Наименьшая прибавка к обхвату груди 2 см. При такой прибавке вас получится такая же рубашка, как девушки из поста «Всегда модная рубашка»

Но, если вы планируете не только дышать в этой рубашке, но и двигаться, то припуск на свободу облегания к обхвату груди нужно увеличить см до 6−8. Получаем полуприлегающий силуэт.

Для совсем свободной рубашки даем прибавку от 8 см.

Теперь к бедрам.

Прибавка на свободу облегания к обхвату бедер (этим местом мы двигаем не так интенсивно) принято брать 0,5 от прибавки по груди. Но минимум 2 см.

Прибавку к талии не даю, так как при построении мы делаем талиевые вытачки минимальными, а лишнее убираем на примерке.

Еще важна прибавка к ширине спины (Шс) и к ширине груди (Шг).

К ширине спины нужно прибавить от 4 см, к ширине груди - 80% от прибавки к ширине спины.

Когда начнете чертить чертеж, поймете, сколько сделать прибавки к ширине спины и груди. Она должна соответствовать длине плеча и общей ширине изделия в районе груди.

К длинам делаем прибавки только в том случае, если шьете очень свободную рубашку. Тогда прибавляем по 0,5 см к Дпт (Длине переда до талии) и Дст (Длине спинки до талии).

Ширину и глубину горловины увеличим уже после построения.

Построение выкройки рубашки

1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться.
2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда.
3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп (Длина талии переда). Давайте назовем получившуюся точку О.
4. К точке О проводим перпендикуляр влево.
5. По этому перпендикуляру откладываем величину Ош (Обхват шеи): 6. Назовем получившуюся точку Ш.
6. Вниз от точки О откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина.
7. Откладываем далее влево от точки Ш мерку Дп (Длина плеча). Называем точку П.
8. От точки П вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку П1.
9. Проводим линию ШП1. Продлите немного за точку П1.
10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину Об (обхват бедер): 5.
Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем.
То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле Об:5.

1. От середины переда по линии бедер откладываем величину Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам: 2.
Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки.
2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст (Длина спинки до талии). Называем получившуюся точку О1.
3. Из точки О1 вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину Ош (Обхват шеи): 6. Ставим точку Ш1.
4. Вниз от точки О1 откладываем 2 см. Это глубина горловины.
5. От точки Ш1 вправо откладываем мерку Дп (Длина плеча) плюс 1 см для посадки. Назовем точку П2.
6. От точки П2 вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку П3.
7. Проводим линию Ш1 П3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 1.
8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая). Если больше, оставьте до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (расстояние П2 П3).
9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди».

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии груди.
Ог2 (Обхват груди 2) плюс прибавка по груди разделить на 4. Теперь к полочке прибавляем 2 см, а из спинки вычитаем 2 см.
Например, Ог2 равен 100 см. Плюс прибавка по груди 8 см.
Получается (100+8):4=27. Ширина полочки будет 27+2=29. Ширина спинки 27−2=25.
Откладываем получившиеся величины по линии груди.
Получившуюся точку ширины полочки назовем Бп, спинки - Бс. Они нам еще пригодятся.
На линии талии полочку и спинку делаем на 1−1,5 см уже, чем эти детали на уровне груди.
Откладываем получившиеся величины по линии талии.

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии бедер.
Рассчитывается также, как и для груди.
Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам разделить на 4. К полочке прибавляем 2 см, из спинки вычитаем 2 см.
Откладываем получившиеся величины по линии бедер.
Рисуем линию бока, соединяя соответствующие точки на линии груди, талии и бедер.

Достроим полочку.

1. От линии середины полочки проводим параллельную линию на расстоянии Цг (Центр груди): 2.
Пусть эта линия начинается от линии бедер и заканчивается на линии плеча.
На пересечении этой линии с линией плеча давайте поставим точку Г1.
2. От точки Г1 вниз на получившуюся линию отложите мерку Вг (высота груди). Назовем точка Г.
3. От точки Г1 отложим влево по линии плеча величину (Ог2− Ог1)+5. Назовем точку Г2. Соединяем точки Г2 и Г. Получилась нагрудная вытачка.
4. Складываем бумагу, закрывая вытачку. При закрытой вытачке продолжаем линию плеча от точки Ш через точку Г1.
5. Откладываем на новой линии плеча мерку Дп (Длина плеча).
6. При закрытой же вытачке откладываем мерку Шг (ширина груди) плюс прибавка. Линию для откладывания этой мерки проводим посередине между глубиной горловины и линией высоты бока.
7. Рисуем плавную линию от точки конца плеча, через ширину переда до точки Бп. Это линия проймы. Сюда будем втачивать рукав.
8. Проверьте, чтобы линия проймы составляла с линией плеча прямой угол. Если нет, поправьте, не уменьшая длину плеча.
9. От точки Г вниз отложите 2 см. Это начало талиевой вытачки полочки. Конец этой вытачки будет на линии бедер. Отложите на талии в обе стороны от этой вытачки по 1 см. Начертите вытачку.

Достроим спинку.

1. Откладываем посередине между глубиной горловины и линией высоты бока мерку Шс (Ширина спинки) плюс прибавка.
2. Рисуем плавную линию через точки П3, ширину спины до точки Бс.
3. Параллельно линии середины спинки, на расстоянии равном Цг (Центр груди):2 −1. проводим линию. Это линия талиевой вытачки на спинке. Она идет от линии бедер до линии высоты бока.
4. На линии талии от этой линии откладываем в обе стороны по 1 см. До примерки достаточно. Соединяем все стороны вытачки.

Чертеж практически готов. Осталось внести небольшие коррективы именно для рубашки.

1. Углубляем и расширяем горловину на 1 см на полочке и на спинке. Это чтобы не удушиться воротником.
2. Чертим еще одну линию параллельно линии середины полочки на расстоянии 6 см. Рубашка у нас будет застегиваться на планку.

Вроде все.

Теперь важное! Промеряем и проверяем чертеж на соответствие меркам.

Переносим вытачку

Для рубашки в клеточку мы не можем оставить на полочке грудную вытачку там, где она есть - в плечевом шве. Необходимо перенести вытачку в боковой шов. Там смещение клетки меньше будет заметно.

Делается это просто: рисуем линию из бокового шва (начинаем см на 5−7 ниже проймы) до точки начала вытачки. Разрезаем выкройку по этой линии, раскрываем новую вытачку, одновременно закрывая старую. Единственное, новую вытачку сделайте на 2 см короче.

Вот картинка моего кроя. Новая точка начала вытачки помечена розовой черточкой.

Если хотите, можно выкроить кокетки на полочки и\или спинке. Просто нарисуйте желаемую линию кокетки на выкройке и отрежьте.

Все остальное в порядке можно приступать к крою.

Удобнее, конечно, пользоваться полной выкройкой рубашки, а не половинкой. Если не лень, то дочертите вторую половинку спинки.

При крое клетчатой ткани будем учитывать следующие правила:
Самые заметные долевые полосы располагаем на середине основных деталей, рукавов, кокеток и воротников.
Доминирующие поперечные полосы располагаем понизу или вдоль рукава.
Не помещайте ярких полос на уровне груди, талии или бедер - они расширяют силуэт.
Поперечные полосы должны совпадать на швах. Легче совместить клетки, если при крое раскладывать смежные детали рядом. Можно ориентироваться по низу, можно по линии талии.
Роскошно, когда совпадают клеточки на плечевых швах.
Рисунок на карманах, клапанах должен совпасть с рисунком деталей, на которых они расположены. Если неохота мучиться, выкраивайте мелкие детали и кокетки под углом 45 градусов. Кстати, это и украсит рубашку.
Если все же кроите сложив ткань вдвое, часто-часто сколите ее булавками, чтобы избежать смещения.

Важно!
Наколов детали на ткань, еще раз проверьте совпадение клеточек, направление долевой, припуски на швы.

Построение выкройки рукава

Теперь про рукав.

1. Чертим две перпендикулярные линии. Точку пересечения назовем О
2. Вычисляем высоту оката. Измерьте длину пройм полочки и спинки, сложите и разделите на 3. Для рубашки вычтите из этого числа 1. Для короткого широкого рукава - 2 см.
3. Получившуюся величину отложите вверх от точки О. Получаем точку О1
4. Вычисляем ширину рукава: обхват плеча (Оп) плюс прибавка на свободу облегания. Для рубашки это 6−8 см.
5. Получившуюся величину откладываем поровну в обе стороны от точки О. Называем полученные точки П и С
6. Соединяем П с О1, С с О1.
7. Делим ПО1 пополам, а получившиеся отрезки еще пополам.
8. Делим СО1 пополам, получившиеся отрезки еще пополам.
9. Рисуем от точки П кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1,5−2 см, во второй «выгиб» 1,5 см.
10. Рисуем от точки С кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1 см, во второй «выгиб» 1,5 см.

Посмотрите на чертеж. Все эти прогибы и «выгибы» я обозначила на чертеже соответствующими числами.

11. Откладываем длину рукава от точки О1 вниз. Назовем точкой Н
12. В обе стороны от Н распределяем поровну пополам ширину рукава внизу.
13. Соединяем получившиеся точки с П и С соответственно.
14. Измеряем величину оката передней части рукава. Это кривая ПО1. Сравниваем с величиной проймы полочки.
15. Измеряем величину оката задней части рукава. Это кривая СО1. Сравниваем с величиной проймы спинки.

Если окат рукава задней части соответствует пройме спинки, а передняя часть оката рукава соответствует пройме полочки, то все, рукав готов.

Чаще всего, пройма полочки меньше проймы спинки. Следовательно, и окат рукава передней части должен быть меньше. Измеряем, на сколько сантиметров разница и с передней части рукава отрезаем половину этой разницы, а к задней части рукава прибавляем. Посмотрите на чертеже. Новый контур бирюзовый.

Когда я строю на бумаге, то прямо беру и отрезаю от передней части рукава полосочку, приклеиваю ее к задней части.

Раскраиваем, сметываем детали

Примерка рубашки

С чего начать пошив рубашки после примерки

После примерки вносим изменения в крой. Сначала в выкройку, она вам скорее всего еще пригодится, а потом и в крой.

Начинаем шить:

1. Если есть кокетки, притачиваем их к основным деталям
2. Стачиваем вытачки (грудные и талиевые)
3. Выполняем обработку среднего среза полочки планкой
4. Стачиваем плечевые швы, совмещая рисунок, обрабатываем срез

Про планку расскажу чуть подробнее.

Помните, мы к середине полочки добавляли 6 см?

Самое простое - это подвернуть средний срез на изнанку на 1 см и еще раз подвернуть на 3,5 см. Приметать, пристрочить по лицу. Вот и вся планка. Можете отстрочить ее еще и по краю.

Далее:
Уже можно определиться с размером карманов, клапанов, выкроить их.
Верх кармана обрабатывается оверлогом или швом вподгибку с закрытым срезом. Боковые и нижние срезы карманов подворачиваются и приметываются.
Верхний клапан кармана проклеиваем флизелином.
Верхний и нижний клапаны складываем лицом к лицу, скалываем или сметываем, как привыкли, стачиваем. Ступенчато подрезаем припуски на шов, высекаем уголки.
Примерьте рубашку и определитесь с местоположением карманов и клапанов. Наметайте и пристрочите их.

Как шьется воротник со стойкой

Выкройку воротника и стойки накладываем на сложенную вдвое ткань, соблюдая направление долевой нити и соответственно рисунку ткани, обводим один раз по контуру, второй - с припусками на швы. Выкраиваем. Проверяем, чтобы было 2 части воротника и 2 части стойки.

Флизелином дублируется верхний воротник и верхняя часть стойки.

Сначала складываем детали воротника лицом к лицу
скалываем

Стачиваем детали воротника, строчим по меньшей нижней детали
делаем ступенчатую подрезку, чтобы уменьшить толщину припусков на швы
подрезаем припуски на уголках
выворачиваем
выметываем
складываем воротник пополам - проверяем «одинаковость» левого и правого уголка
отстрачиваем вкрай или на лапку
утюжим

Вот фото, где хорошо виден перекатик лицевой детали на изнанку.

Следующий этап:

Прикалываем к воротнику стойку, притачиваем.
Обратите внимание: к лицевой стороне воротника прикладываем внутреннюю сторону стойки, к изнаночной - внешнюю. Для точности начинаем скалывать от середины.

Ступенчато подрезаем припуски на швы стойки

Выворачиваем
выметываем
проверяем на «одинаковость» левой и правой сторон

Вот получившийся у меня воротник. Я сделала нижнюю часть воротника и стойки из другой ткани.

Прикладываем стойку воротника внешней стороной к лицевой части рубашки, прикалываем булавочками, притачиваем.
Внутреннюю сторону стойки прикалываем к изнаночной стороне рубашки, аккуратно приметываем, притачиваем.

Рассмотрите готовую мужскую рубашку. Видите, как аккуратненько пришита стоечка к горловине?
Думаете все дело в профессионализме швей? Не только. Здесь есть маленький секрет. Сейчас я его вам расскажу.
До притачивании стойки к воротнику на внутренней детали стойки делается подворот на ширину припуска. Заворачивается тот припуск, которым стойка притачивается к горловине. Его нужно заметать или пристрочить на изнанку. Стойку начинаем обрабатывать с уже сделанным подворотом.
Это позволит в дальнейшем аккуратно и легко притачать стойку к горловине.

Заканчиваем пошив рубашки

Если у вас есть рукава, то:

Приколите и притачайте рукава, совмещая точку середины оката рукава и плечевой шов.
Стачайте одной строчкой боковой шов и шов рукава.

У меня рубашка без рукавов, и проймы будут обработаны обтачкой.

Если вы тоже шьете рубашку без рукава, то:

Выкроите рулик (косую бейку) шириной 4 см. Сложите ее вдвое, прометайте в таком виде, чтобы закрепить.

Приколите, притачайте рулик к пройме по лицу

Выверните наизнанку, приметайте, притачайте аккуратно по краю рулика

Приутюжьте

Кармашки у вас уже готовы?

Нет? Давайте подготовим.

Верх кармана оверложьте, отверните на изнанку, прострочите. Подверните остальные стороны кармана на изнанку, прометайте. Приколите готовые кармашки на места, приметайте, притачайте.

Выкроенные клапаны сложите лицом к лицу. Сколите, делая небольшой напуск верхней части клапана на нижнюю, чтобы потом получился хорошенький перекатик, стачайте.

Сделайте ступенчатую подрезку припусков на швы, подрежьте уголки.

Добрый день. Здесь можно бесплатно скачать выкройку женской рубашки простого кроя без вытачек с длинным рукавом и с воротником для обхватов груди 80 — 104 см.

По этой выкройке можно сшить рубашку или блузу в рубашечном стиле из более мягкой ткани.

Выкройка выглядит так:

Если вам не подходят мои выкройки, а модель подходит, можете .

Рубашка имеет кокетку сзади и бантовую складку на спинке под кокеткой.

Высота кокетки небольшая, при пошиве сложно упаковать плечевые швы внутрь, я сделала так:

Вы можете увеличить кокетку, или также как и я обметать припуски.

На выкройке рукава указана длина руки, взятая для построения. Если ваша длина руки отличается, измените длину выкройки.

Длина выкройки рукава = Длина руки — 7 (манжета) + 2 (напуск).

Воротник сорочечный с цельнокроеной неотрезной стойкой. Мне нравится такой воротник: он смотрится ничем не хуже и гораздо проще в обработке.

Выкройка в PDF файле в натуральную величину. При печати выставляйте масштаб 100%. После распечатки нужно склеить листы стык в стык, не накладывая листы друг на друга и не обрезая поля.

Выкройки даны без припусков на швы.

Выкройки:

Обхват груди / Обхват бедер /Длина спины	Выкройка
80 см / 86 см / 40 см	Скачать
84 см / 90 см / 40,1 см	Скачать
88 см / 94 см / 40,2 см